全红婵哥哥输了，广东人却只顾着心疼白切鸡

源济

全红婵哥哥输了，广东人却只顾着心疼白切鸡

一场因“一只鸡”引发的网络论战至今未歇。但若细看，这类争议我们其实并不陌生。广东人说的“鸡有鸡味”到底是什么？全进华能代表所有广东人吗？

作者 | Xenos

编辑 | Felicia

题图 | 《炙热游戏：百厨大战》

全红婵大概不会想到，自己的哥哥全进华会因为一档美食综艺、一盘白切鸡，被推上了舆论的风口浪尖。

白切鸡更是无辜，它成了一条地域口味论战的“导火索”，让广东人和其他地方的网友吵得不可开交。一切始于综艺《炙热游戏：百厨大战》中的一幕：

全进华以“奥运冠军全红婵的哥哥”“村席大厨”的身份登场。他16岁入行餐饮，做过3年厨师，之后回到家乡广东湛江做种植、养殖行业，如今成了一位帮老乡卖货的“新农人”“自媒体博主”。

节目中，他端出一道家乡风味的白切鸡，并自信介绍：“这只白切鸡，是我们广东湛江自家果园养的，没有喂饲料，喂的全是五谷杂粮，养在橙子树下180天。”他还配了三种蘸料——沙姜、姜蓉以及大蒜辣酱混合香菜的家常味。

全进华隆重推出湛江白切鸡。（图/节目截图）

可惜，这盘地道的湛江白切鸡，没能获得评委周晓燕和岳云鹏的青睐。周晓燕客气地肯定了他的酱汁调得不错，接着委婉说：“我以前吃的白切鸡，个人感觉应该比这个要嫩。”岳云鹏也直言“抱歉”，全进华遗憾淘汰。

事后采访中，周晓燕解释淘汰原因是鸡肉口感偏老，没有“嫩滑、水分很足的感觉”，岳云鹏皱着眉直说：“他那个肉很硬，可能是当地的味道。”

而引起争议的，正是全进华对此的回应。他没有全然接受批评，而是态度鲜明地反驳：“他说我这个鸡没有他（以前）吃的那么嫩，有道理但也没道理，因为他不是我们广东人，在我们这边，要养到一定月份天数的鸡，皮才够脆，肉质才够紧实。”

说到最后，他自信的笑容又给舆论补了“一把火”：“可能他喜欢吃那种30天或者60天嫩嫩的童子鸡，那种鸡在我们广东，给我都不要，但凡饭店里用这样的鸡来做白切鸡，你包（肯定）会被投诉的。广东的白切鸡永远是yyds，不懂吃的人，那只能吃30天或60天的鸡了。”

全进华的反驳引发争议。（图/节目截图）

节目播出后，“广东人吃鸡有多较真”立马登上了热搜。全进华后来在直播中烹饪白切鸡时，随口一句“北方人可能吃不惯这种清淡口味”，又让争议二次发酵。

支持他的观众大多来自广东，“180天的走地鸡才有嚼劲，吃的就是鸡味！”“评委不懂，鸡养得越长时间肉才够紧致，嫩的是饲料鸡。”与此同时，淮扬菜大师周晓燕也遭受不少质疑甚至攻击，被批“不够专业”。

反对的声音则指出，全进华似乎没听懂评委点评的重点——比赛比的是厨艺，不只是食材，“周晓燕肯定吃过粤菜，他说的是火候老了，没掌握好。”也有广东网友直言：“全进华能代表所有广东人吗？我就不喜欢吃那种硬的口感。”

全进华后续直播烹饪湛江白切鸡。（图/新闻截图）

这场因“一只鸡”引发的网络论战至今未歇。但若细看，这类争议我们其实并不陌生。网友的情绪，更像是地域饮食文化差异矛盾长期积累后的一次爆发。

为什么一谈到美食，就有众多“味道判官”纷纷上线？节目的评审标准，是否能真正包容不同地域的口味？当我们高呼“正宗”时，是否也在无形中筑起了美食文化之间的高墙？

一盘白切鸡

把“味道判官”招来了

这已经不是第一次由“一只鸡”引发的美食论战了。

争议的核心，表面是评委与选手的标准差异，背后其实是粤菜“食材本味主义”与其他菜系烹饪哲学的碰撞。

全进华所代表的，是民间宴席的烟火气。他认为“大锅有大锅的味道”，湛江白切鸡的闻名，靠的是散养鸡的本味——这正是粤菜追求原味和鲜味的极致体现。白切，作为一种最考验火候与水温的烹饪方式，目的就是突显鸡本身的味道。

当然，全进华最后那番话也略显绝对。即便在广东，也不是人人都偏爱肉质偏硬的“老鸡”。“嫩滑多汁”其实是一个更有普适性的审美标准，符合大多数人对鸡肉的期待。

岳云鹏代表的是人们对于鸡肉的普遍期待：嫩软可口。（图/节目截图）

网友争议的焦点在于：全进华用“懂不懂吃”来划分口感偏好，将不同于自己认知的味道直接判为“外行”。而这种判断，恰恰反映出美食评论中常常缺失的，是对地域文化差异的尊重与理解。

广东人常说的“鸡有鸡味”，在外省人听来几乎成了玄学。鸡，不就是一种食材？做法才是关键。北方人炖鸡加料足，川渝人吃鸡离不开辣椒与香料，而这时候广东人往往坐不住了，“味道判官”即刻上线：“哎哟，这样哪有鸡味！”东北人冬天吃的小鸡炖蘑菇，用的多是开春就开始养的鸡，年纪是挺大了，但在广东人看来，那根本够不上“老鸡”的标准，离“鲜”差远了。

美食界的“正统之争”从未停止，原教旨主义者也一直大有人在。他们捍卫自己心中的地道味道，一旦出现偏离，便果断亮出“判官”身份。四川美食视频下总有人评论“这么辣怎么吃”；陕西人发个肉夹馍或油泼面，也总有人问“怎么没青菜，全是碳水”。

何止南北口味差异大，就连同一省内也能吃出多个门派。全进华代表不了广东人吃鸡的偏好——毕竟广府菜、客家菜、潮汕菜本就讲究不同。就像江苏人凑一桌吃饭都可能变成“鸿门宴”，淮扬、徐海、金陵、苏锡……每支菜系都有时间与风土共同酿出的独家配方。

吃鳝鱼是能让江苏人和解的方式。（图/图虫创意）

互联网时代，人人都是美食评论家。饮食文化本因多样而精彩，但如今越来越多人争做“味道判官”，借美食抒发地域情绪，甚至掺杂优越感与偏见。我们似乎并没有因为更便利的分享而变得更包容，反而因为固执己见，让误解越来越深，标签越贴越牢。

当我们习惯用“判官思维”看待异乡风味，用固化标准去定义别处饮食，我们的味蕾也在不知不觉间走向封闭。一旦杭州被贴上“美食荒漠”、北京豆汁成了“终生避雷”，我们对这些城市的美食好奇心，也很可能随之消失。

脱口秀演员张骏在段子中嘲笑豆汁连二环都走不出去。（图/截图）

好吃，比正统更重要

全进华其实也是一位“味道判官”。他坚守“鸡有鸡味即粤菜正统”，别的都是异端。但他忽略了：能真正走出广东、被更多人接受的粤式鸡肴，并不一定符合他心中的“正统”。哪怕在广东，“鸡有鸡味”也有不同解读，“嫩”与“老”之间本无高下。

很多时候，被贴上地域标签的美食，到底哪家“最正宗”谁也说不清。最正宗的海南鸡饭可能不在海南，而在东南亚；最好吃的东北炖肉可能不在东北，而在海南；臭豆腐之争，长沙和中国台湾能吵上三百回合。

在今天的饮食图景中，“正宗”越来越像个伪命题。我们很难为每一种食物追根溯源。就像麻辣烫早已在全国泛滥，可四川麻辣烫和东北麻辣烫根本不是一回事，但东北化了的麻辣烫品牌却在全国开枝散叶，还衍生出各种新口味。

我们不再迷信所谓“正宗狗不理”一定出自天津，也不会嚷嚷着加了火腿和生菜的煎饼果子是异端——因为就算是一个天津人，也未必讲得清“古法正宗”的煎饼果子到底是什么样的。

你说什么样的天津煎饼果子才叫正宗。（图/图虫创意）

真正的好吃，往往来自“不正宗”的碰撞。它不一定要在原产地才能被认可，也许是异乡人用本地食材复刻的家乡味，反而带来了意外之喜。就像扬州炒饭，现在没人追究扬州是不是真的这样做。一道美食之所以能流传，不仅靠原产地的风土，也靠跨越时空的融合与再造。

固执于个人或本土的传统视角，其实恰恰错过了美食最大的趣味。美食没有唯一公式，饮食文化真正的魅力，在于它的多元与融合，而不在于谁更优越。当我们享受美食，其实也是在体验一个地方的风土与人情。而这一切的前提，不正是保持尊重与开放吗？

Netflix 美食纪录片《Ugly Delicious》（美食不美）中就讲得很到位。美籍亚裔主厨David Chang带领观众展开跨文化美食之旅，从披萨、塔可、炸鸡到炒饭，每一集中他都穿梭多国，用跨界思维重新审视日常美味。一张披萨，能掀起意大利人与美国人的论战；看似简单的美食背后，却藏着深刻的文化刻板印象与身份认同议题。

意大利人为了一张披萨日常开怼。（图/节目截图）

正如《美食不美》所传达的：食物之美，不在于外形是否光鲜、做法是否正统，而在于背后的人心、文化逻辑与情感温度。美食不是工业流水线上的标准零件，它自带生命，凝结着一方水土、一段故事、一次相逢，才最终成为盘中的风味。

前不久，蔡澜先生的离世让很多人惋惜，一位潇洒通透的美食家就此别过。他留给世人的，绝不只是那些打着“蔡澜推荐”的餐馆招牌，更重要的是一种豁达享受、用心体验的美食人生观。他曾说：“美食这种东西，是极度的主观、极度的偏见。”而他口中的“偏见”，从来与门派正宗无关。

有人问他：“去一个地方旅行，怎么判断食物正不正宗？”

他懒洋洋一笑，答：“你觉得好吃的，就当它正宗咯。”