欧罗巴山徒步探险

源济

Corbis

星际迷航 | 欧罗巴山最高峰纳兰霍德布尔内斯

在

西班牙北部雄伟的欧罗巴山(Picos de Europa)，喝上一杯当地特产Sidra苹果酒并不难，难的是：怎么把酒倒进杯子里。 

倒酒时，一只手要举杯齐膝，另一只手要将酒瓶尽量抬高，然后把苹果酒倒入酒杯中，呃，反正我是倒到地上去了。 

徒步秘籍：西班牙欧罗巴山

交通：前往欧罗巴山最简单的方法就是开车。如果打算租车前往，别忘了提早预订。从马德里到欧罗巴山最好预留六七个小时的时间，同时需要做好中途可能迷路的准备。
住宿：在波特斯(Potes)，Casa Cayo酒店有宽敞的河景客房和一个很棒的餐厅（约70美元起一晚，网址：casacayo.com）。在Arenas de Cabrales，现代风格的酒店Hotel Picos de Europa地理位置上佳，沿街有很多物美价廉的咖啡馆和小酒馆（约70美元起一晚，网址：hotelpicosdeuropa.com）。
饮食：Casa Cayo酒店的餐厅偏正式，里面人声鼎沸，往外可眺望河景。菜品中有乳猪、羊腿、羊杂碎等，还有本地辣椒配搭山羊奶酪。临近的另一家餐馆Asador Llorente气氛则更为休闲。在Arenas de Cabrales，用餐之处多以咖啡馆风格为主。其中，Cerveceria La Xana供应本地特产的美食，在那里享用到的一些奶酪，其产地距离餐馆可能只有几百码远。Sidra酒则更是随处可见。
徒步：大多数英文版的西班牙旅行指南都有对欧罗巴山经典徒步路线的基本介绍；线路的标记非常清楚，路也很好走。对于路线更长的徒步，可以参考当地的地图或旅行指南，但英文版的较少。很多旅游公司也提供长达数日的欧罗巴山徒步项目，对于不太愿意冒险的游客来说，也是不错的选择。 

这种杂技般的高难度倒酒动作，目的是为了通过气流冲击将Sidra特有的味道“激发”出来。但窃以为，就算不这样“俯冲”着倒，Sidra的味道也不错。当然，经过“俯冲”后，Sidra的味道就更不一般了，浑厚中带着些泥土气息和少许苦味，与我们在美国常见的苹果酒完全不同。Sidra是西班牙北部的一种经典饮品，正是我和女友芭芭拉(Barbara)在游人如织的巴塞罗那(Barcelona)、塞维利亚(Seville)、格林纳达(Granada)和托莱多(Toledo)等城市逗留两周后，所渴望品尝到的一种味道。 

欧罗巴山在西班牙语中意为“欧洲之巅”，它在美国的知名度不算太高，这实在有点可惜。欧罗巴山脉距离西班牙北部海岸线只有几英里远，占地面积不足一个纽约市，但其部分地形的崎岖多变，却堪称伊比利亚半岛(Iberian Peninsula)之最。在这里，巍峨的石灰岩山峰以及山脚下的一座座小村庄所带给人的视觉震撼，绝不亚于阿尔卑斯山(Alps)、多洛米蒂山(Dolomites)或比利牛斯山(Pyrenees)的任何一个地方。欧罗巴山脉最宏伟的山峰是纳兰霍德布尔内斯山(Naranjo de Bulnes)，高8,264英尺（约2,519米），山中巨石林立，峭壁如削，惟有攀岩高手方敢挑战对它的征服欲望。而环绕其四周的，是标记清楚、虽星罗棋布却有迹可循、不那么居高临下的绵绵山道，沿着它们，游客可以花上数周进行徒步，穿行于古色古香的村村落落。 

虽然我们可用于背包旅行的时间不多，但还是完成了三天的日间徒步，沿途或在Fuente De搭乘缆车，或在蔚为壮观的Cares Gorge峡谷探险，还不忘一路享用当地风味十足的奶酪和香肠。 

前往欧罗巴山的公共交通选择很少，因此我们在马德里租了辆车，用了半天时间才开到欧罗巴山的南端。从切身体验来看，开车比徒步难度还大。西班牙的公路标识清楚，并不难开，但一进入城镇，情况就不同了。沿着公路进入城市街道后，岔路口就开始一个接着一个地出现，中间还会设上几个环形道，绝对地晕你没商量。（如果发现自己迷路了，问路时可以说“Donde esta la autopista?”（请问怎么到公路上去？）。） 

不断迷路带给我们的烦躁不安，在欧罗巴群山苍茫的山峰突然映入眼 的那一刻，消失殆尽了。只见群山从平原上拔地而起，巍峨高耸，越发威严。但很快，我们就意识到我们无法按照地图上所指示的，在一个小时内到达波特斯村(Potes)——我们计划好的留宿之地。大半个晚上，我们经过各种弯弯绕绕、迂回曲折，穿过无数条隧道，再驶过一道几千英尺高的山隘，才终于抵达村庄，而这时，酒店已经取消了我们的预订。

波特斯村的历史可以追溯到公元八世纪，乃沿Rio Quiviesa河畔采石而建。浅浅的河流上，典雅的拱桥连通左右。河岸边，鹅卵石铺就的小径与溪水为伴。临河的百年老建筑装点着花盆，花盆里承载着盛开的玫瑰。此时，再深吸一口山间特有的清新空气，脑海中便再也想象不出哪里还有更胜一筹的人间仙境了。 

Alamy

波特斯村

当晚，有些扫兴的是，我们不得不另选了一家酒店入住。那里客房狭小，窗户下面又正对着一间嘈杂的酒吧，而起伏不平的床铺简直就是当地地形的迷你翻版。后来，我们走到街头的一家小酒馆，要了点Sidra，以解懊恼。 

第二天，我们起了个大早，迫不及待想走出门外。手边的《孤独星球》(Lonely Planet)旅行指南推荐了几条欧罗巴山徒步线路，其中一条靠近Fuente De村，在那里可以先搭乘四分钟的缆车，上到一个2500英尺（约762米）的峭壁上。早上九点钟时还没有缆车。后来我们付了10欧元登上缆车，缆车的爬升角度非常陡，感觉像在乘坐电梯一样。 

当时已是6月中旬，但山脊上依然白雪皑皑。一些登山客还穿着冰爪鞋，带着破冰斧。不过，天空艳阳高照，我们只穿T恤衫和短裤，并不觉冷。沿着缆车附近步行下山的路只有六英里，并不难走，但我们也花了大半天时间，因为会不时驻足欣赏美景，顺着步道，望一望向高处进发的登山者。下山路上，我们还看到了高高的野花和成群的牛羊。最后，步道穿过一片树林，绕过山脚，将我们带回到最初搭乘缆车的地方。 

令人高兴的是，我们原来属意的酒店Casa Cayo有了空房。这家酒店的条件要好很多。我们的新客房很宽敞，里面陈列着暗色的木制家具，外面则可欣赏到河景。在享用了鸡肉、意大利面和桑格利亚酒组成的晚餐后，我们开着窗，在微风吹拂中酣然入睡。 

Getty Images

欧罗巴山的山羊

翌日我们驱车赶往Arenas de Cabrales，这座山城距离当地徒步胜地Cares Gorge峡谷仅数英里之遥。这条峡谷犹如一道狭长的切口，横亘在数千英里深的山坳中，可供行走的路面只有数英里宽，最初修建它是作为水力发电的供水通道，因此整条通道横贯山陵，两头分别连接着Poncebos和Cain居民区。徒步道路顺着峡谷蜿蜒，时而盘旋于距离河水水面上千英尺的高空，四周毫无护栏。

经过最开始的一段陡坡后，道路变得平缓许多，只是在午后烈日照射下，毫无庇荫之处。这条徒步路线很受欢迎，在向峡谷深处进发的沿途，我们越肩而过的徒步者足有好几百人。 

行至中途，我们遇到了一群野山羊，它们横卧在那里，像是恭候多时了一样。芭芭拉从背包中拿出一个苹果核想喂它们，我指出这么做可能不合法，会让野山羊养成依赖人类喂食的习惯。话音未落，羊群中最高大的一头羊径直朝我走来。 

这头山羊足足有三英尺（近一米）高，棕褐色和黑色夹杂的毛发，顶着两只尖尖的羊角。它想要吃的吗？还是想捍卫自己的领地？我望了眼身后500英尺（约152米）高的山崖，暗忖着一头卯足了劲的山羊会爆发多大的冲击力。芭芭拉却把相机拿了出来。 

山羊抬起嘴来像要咬人，但最后它停在我面前，开始舔我汗涔涔的胳膊。 

芭芭拉说：“我以为你不合它们胃口呢。”

“非常好玩。”

回到Arenas de Cabrales，我们惬意地享受了那个周日的夜晚时光。我们在镇上的主路漫步，最后踱到一家小酒馆，在室外选了张桌子坐下。我叫了点苹果酒，服务员拿上来一个没有标签的绿色酒瓶，和一个辅助倒酒的矮墩墩的塑料桶。看看周围的桌子，当地人都非常熟练地从高处将酒倒入玻璃杯，就像土耳其侍者倒茶的动作一样。 

我们共享了一份奶酪拼盘，里面混搭的是几款本地产的绵羊和山羊奶酪，还有当地非常有名的Cabrales蓝奶酪。我还要了一盘西班牙口利左香肠(Chorizo)，芭芭拉则享用了一份貌似果馅饼的甜点，名叫“tocinillo de cielo”，意为“天堂的小猪”。 

第三天，我们的远足目的地是全西班牙最为偏远的村庄之一——布尔内斯(Bulnes)。这个村庄以当地最高的山峰得名，只住有20位村民，几年前贯穿山岩的索道尚未建成时，只有靠双脚或以驴代步才能到达那里。为了徒步体验一道迷雾笼罩的深谷，我们没有搭乘缆车。经过两个小时的步行，我们到达了布尔内斯，村庄显得有些孤寂荒凉。我们随意地闲逛，路过一些牧场和仓房，途中向唯一遇到的一位农夫点头致意，最后，在一间小咖啡馆前，我们停了下来。 

从地图上来看，要登到纳兰霍德布尔内斯山顶需要三个小时。还有几条线路可以通往大山更深处。这时落起一场蒙蒙细雨，一阵凉风悄然来袭，探险的冲动好比此刻的空气，在烟雨浸润中变得愈发浓烈。但也许，出发前，还是再来一瓶Sidra吧。 

Alan Wechsler