远夏：“土耳其”系列

源济

土耳其 | 从爱琴海到棉花堡，24小时穿越欧亚 

2016-04-22 远夏 远夏在路上

我们的非典型土耳其之行，始于一张意料之外的特价机票。习惯了自驾的我们，在土耳其也自然选择了同样的旅行方式。十二天里，我们驶过4500公里，用一辆车给我们的自由，看到了土耳其无数热门旅行线路之外的惊艳。

土耳其，一直是远夏的梦想之地。

然而长久以来，这个梦想都太过遥远。从北京到美国，土耳其始终在地球的另一端。半个地球的距离意味着长途飞行、时差、昂贵的机票……我们怀着对未来的幻想谈起伊斯坦布尔，把它列在“一生必去”的清单上（这样的目的地已经所剩不多），却也明白这个清单一向是难以实现的代名词。在一张机票出现之前，我们其实从未认真考虑过土耳其之旅的可能性。

Lyra：去年的初春，我正在开展一年一度的“春假去哪里”头脑风暴活动。具体方式，就是打开世界地图，把季节合适的目的地依次输入机票搜索引擎看价格。多数时候这都是徒劳——要么是想去的地方太贵，要么就是便宜的地方没意思。直到我偶然翻新闻，看到土耳其航空即将新开旧金山-伊斯坦布尔的直飞航线，正在特价促销，往返只要699美元。我毫不犹豫地订了新航线开通第一周的机票。

Eric：和Lyra这样的旅行规划狂人在一起，最常发生的事就是某天回到家，听说“我们过一个月要出去玩啦，机票都订好啦”。这次的土耳其之旅也不例外。只不过，Lyra选的日期实在不巧，恰好和我老板的休假时间完全一样。我们办公室一共四个人，我和老板同时休假就意味着只剩两个。然而机票优惠难得，土耳其的诱惑更是难以抵挡。我只好硬着头皮找老板请假，再求同事帮忙顶住我们在土耳其时将近两周的人荒。最后的结果，如你所见，当然是老板准假同事配合——否则也就没有这篇文章了。

我们回来后不久，土耳其就频繁传来动荡的消息。先是东南部叙利亚边境战乱不断，然后是安卡拉与伊斯坦布尔轮番的恐怖袭击，更让我们无比庆幸一年前选择土耳其的决定。

很难说土耳其究竟是如何吸引了我们。我们对它有着种种不着边际的向往，却从来没有细心了解过它。在我们的脑海中，土耳其是灰色砖房上飞快跑过的一只猫，是不带恶意地调戏少女的轻佻男人，是帕慕克笔下平常又神秘的伊斯坦布尔，是铁钎子上一串滋滋冒油的羊肉，是安纳托利亚、君士坦丁堡、拜占庭……一个个只在地图与故事中见过的名字。它跨在欧亚大陆之间，是一切不相干事物奇妙的融合：沙漠与绿洲、宗教与世俗、古典与现代……直到我们真正用12天，把整个土耳其西部绕了一圈才发现，它完美地符合我们对它的所有抽象或具象的幻想。

从旧金山到伊斯坦布尔的短短12小时，我们仿佛进入了时空的漩涡，从宇宙中心的美国硅谷被投放到遥远的欧亚路口。自驾让我们有机会拜访多数游客难以到达的目的地，而这些地方都成为了此行的极大惊喜。沿着崎岖的海岸公路，我们从爱琴海走到地中海，再穿过小亚细亚中部的戈壁来到黑海之滨，纪录下了一个热门路线之外的土耳其。

Ephesus Amphitheater，最壮观完整的希腊剧场。

日落爱琴海。

清晨飞行。

棉花堡的第一缕日光。

棉花堡最后一缕日光。

近似无限透明的蓝。

两只呼呼大睡的萌物。

零后期的艳丽虞美人。

加里波利：长眠在爱琴海滨的一战亡魂

等我们办好入关手续、租到车离开机场，已经是伊斯坦布尔的晚上七点多。网上找的便宜租车行不出意外地给了我们一辆十万公里的小菲亚特，而且是（在Eric的要求之下）手动挡。Eric离开驾校之后就没再摸过手动挡，还没开出机场已经熄火三次。好脾气的土耳其人并没有亮出想象中的中指，也算少了一点尴尬。

傍晚时分的伊斯坦布尔像极了北京：四周是渐渐点亮的高楼灯火，眼前环路上的车完全无视交规的存在，四处乱挤堵得一塌糊涂。不靠谱的土耳其电信提前下班，我们没能按计划买到用来上网的手机卡，只好靠着事先下载的地图和语言不通的路标辨认方向。

土耳其的国土在欧洲部分只有3%，我们一路向西，甚至都看到了去往希腊的路标。这一晚的目的地，是四个小时之外的Eceabat，加里波利（Gallipoli）半岛的尖端。第二天，我们就将从这里乘坐渡轮跨越海峡前往亚洲，结束我们短暂的初次欧洲之旅。

加里波利半岛是通往伊斯坦布尔的海路咽喉，对于熟悉一战历史的人恐怕不会陌生。1915年，以英法军队为主的协约国部队强行登陆，攻击同盟国一方的奥斯曼帝国，试图以占领半岛东面的达达尼尔海峡（Dardanelles Strait），打通从地中海到沙俄的海运通道。

长达近十个月的惨烈战役，十万士兵埋骨爱琴海岸，最终以奥斯曼军队的惨胜而告终。而在如今的加里波利半岛，徘徊至此的旅人很难再看出，谁是当年战役的胜者。爱琴海畔的一条狭窄公路，连接着若干个纪念一战阵亡士兵的墓园。曾经彼此厮杀的两方葬在一起，不仅有保家卫国的土耳其人，也有跨越半个地球远征而来的澳大利亚和新西兰士兵。这些墓碑都背靠绿草如茵的山坡，面朝蔚蓝的爱琴海，之间点缀着土耳其四月随处可见的鲜花。在同样经历战争的中国，这样的宽容是全然无法想象的。

一战结束后，澳大利亚与新西兰为纪念当年参加加里波利战役的士兵，把当年登陆的4月25日定为“澳新军团日”（ANZAC Day）。在地球另一端的土耳其，则把爱琴海边最美的一片山坡命名为“澳新军团湾”（ANZAC Cove），作为对牺牲者的纪念。2015年是加里波利的一百周年，我们在加里波利的当天，正是这个澳洲最重要的纪念日之前一周，各种纪念活动都在筹备之中。游客中有不少来自澳洲的老人，来到墓园纪念曾在这里战斗和牺牲的祖辈。

在这里流血或失去生命的英雄们

你们现在躺在友邦的土地上

无论你的名字是约翰还是穆罕默德

你们在这里，在我们共同的国度并肩

母亲们，你们曾把孩子从远方送来

请擦去你的泪水

你的孩子正安详地躺在我们的花丛中

他们在这里牺牲，就也是我们的孩子

在加里波利战役中因出色指挥而声名鹊起的凯末尔将军（Mustafa Kemal Atatürk），为这片墓园写下了上面这段著名的题词，刻在巨大的石碑上立在爱琴海畔。日后，被称为“土耳其之父”的凯末尔将军带领土耳其民族取得独立，建立了力主世俗化的当代土耳其共和国。然而，历史的车轮总是习惯性地倒退。与我们热情攀谈的土耳其小哥告诉我们，当今的埃尔多安政府正试图把土耳其重新伊斯兰化，不断淡化凯末尔将军的影响，要求导游把加里波利之战塑造成一场伊斯兰对异教徒的“圣战”，而非土耳其人民保卫国土对抗侵略者的胜利。一场流血无数，诞生了土耳其民族领袖的战役，百年之后成了重塑宗教主义的工具，实在是令人唏嘘。

凯末尔将军的这段话被后人反复引用，大概是对战争伤痕最好的安慰了。

爱琴海畔的墓园。

无言的陪伴。

苍白的朝阳正从对岸的亚洲背后升起。

渡过达达尼尔海峡，从亚洲回望欧洲。

日光灼灼，海面却似漂浮着一层灰蓝色雾气。

以弗所：猫出没注意

飞机落地的24小时内，我们就已经开了700多公里的路程。Eric逐渐在土耳其的公路上掌握了土耳其的驾驶风格，甚至学会了“看到警察打远光提醒”的技能。不少游记里，土耳其交通警察都是不太友善的存在，会故意拦下明显是外国游客驾驶的车，索要罚（hui）金（lu）。土耳其人应对警察也有高招：如果看到路对面有警察测速，就会给对面的车狂闪远光。对面看到之后，自然心领神会减速慢行。我们多次得到对面好心人的提醒，一路都没有中招，当然也要入乡随俗，给对面的车报信。

日落前两个小时，我们赶到了以弗所（Ephesus），安纳托利亚半岛上最壮观完整的遗迹之一。黄昏是探访这里的最佳时间，破败的砖瓦上仿佛还附着往日的荣光，被渐渐西沉的日头染成金色。白天旅游团大巴带来的人群逐渐散去，遗迹才略微露出了一些神秘迷人的面目。从小看多了各种古迹的我们对这里并没有太多感觉，反而是断壁残垣里游走的猫吸引了我们的注意。土耳其几乎是世界上最爱猫的国家，不管是大城市还是小村庄，总有野猫在路边晒太阳。他们也不怕人，甚至看到有人接近就毫无节操地躺下，等待抚摸。

日落时分我们坐在库萨达斯（Kuşadası）的海滨餐厅里，看着爱琴海上的夕阳缓慢沉入拜占庭古堡背后。然而这远不是一天行程的终点，晚饭后还有三个小时的车程等着我们。在土耳其的12天里，我们几乎每天都是在日出前起床开始游玩拍照，日落后也免不了要继续赶路。风光狗的旅行生活总是痛并快乐着，每天晚睡早起都抱怨辛苦，但还是从不偷懒地拎着相机出门拍照，一看到好风景就忘了躺在床上按掉闹钟时的满心怨念。

Ephesus Library，清静的黄昏。

好奇的小眼神。

远观以弗所剧场。

剧场上空无一人。

刚睡醒的猫咪一脸不屑地无视了Eric的调戏。

日落时刻。

日落之后。

棉花堡：一个人的静谧晨光

我们这一天最终的目的地是棉花堡（Pamukkale）。这个被列入世界遗产名录的著名景点，可以算是我们全程经过的最热门旅游点。

不过我们的玩法比普通游客拼命很多。早上天还没亮，我们就起床赶到景区门口。Lyra提着相机和三脚架，跑到钙华池边拍日出和清晨起飞的热气球。Eric就留在车里，把座椅放倒补充严重缺乏的睡眠——这天晚上日落后又有3个小时的车程，要留出足够的体力免得开车犯困。中午游客最密集的时候，我们选择躲开人群与烈日，在酒店里晃悠晃悠逗逗猫。下午再回到棉花堡的温泉池泡水，等待游客散去，渐渐沉静下来的黄昏。

Lyra：棉花堡的清晨是一天中最美的时刻。美在空山寂寂，四顾无人。日出之前的空气里还带着寒意，越发显出池水温暖。没有人醒着，只有一只小狗从售票处跟过来，欢快地跑在池边的木栈道上。它和我一起，看着晨曦从灰变红，从红变黄，直到第一缕日光照亮洁白的钙华池，衬着蓝水分外晶莹。日出后大约半小时，第一波游客从远处出现，我也到了收工的时候。

等到Lyra拍完日出赶回酒店，贪睡一些的客人这时才刚刚起床。我们加入他们的行列，大吃特吃酒店的自助早餐。

Eric：说到早餐，土耳其人恐怕冠绝全球。在美国吃惯了吐司抹黄油果酱的我们来到土耳其，简直像猫掉进了鱼罐头。一路上即使是再简朴的酒店，也有完全超出预期的自主早餐。除了花样繁多的面包、新鲜出炉的煎蛋、口味各异的配菜，最丧心病狂的就是果酱。土耳其人一向有自制果酱的传统，放进厚实的玻璃罐子，里面都是完整的大块水果。吃到嘴里满口清甜，像是在吃浓缩的新鲜水果，丝毫没有超市里罐装果酱的甜腻感——吃过土耳其的果酱，那些尝起来就像加了水果香精的胶水。

棉花堡的钙华池里有没有水，是件很看人品的事。多年前的棉花堡被各种开发破坏，园区里的酒店截住温泉水输进自家的游泳池，很多钙华池逐渐干涸。后来随着棉花堡加入世界遗产，土耳其人开始着力保护，拆除了风光一时的酒店，但自然环境的破坏却难以一日修补。近几年棉花堡的温泉水量持续走低，曾被无数摄影师留在镜头里的一片池子已经干涸很久。如今，园区对很多钙华池控制放水，游人如果不幸在停水的一天前往，恐怕就难以看到心目中的棉花堡美景了。

晨曦中的棉花堡。

雪山，温泉，黎明。

池水晶莹。

一只热气球漂浮在明镜般的池水背后。

蜜蜂与罂粟，七点钟的朝阳下花瓣娇艳又脆弱。

艳阳天。

棉花堡阴郁宁静的黄昏。

入夜的帕穆卡莱小镇。

【下期预告】离开棉花堡，我们连夜赶去土耳其西南部的绿松石海岸。在5.6欧元一晚（你没看错，中间确实有小数点）的公寓酒店暂住一晚后，重新回到爱琴海滨。在人迹罕至的达特恰半岛尽头，在费特希耶千米高空的滑翔伞上，在春意盎然的蝴蝶谷顶，我们一遍又一遍地看着眼前这片怎么也看不厌的蔚蓝海水。

旅途的第一张竟然是在飞机上拍到的极光。一觉醒来贴紧窗板向北看果然收获了彩蛋。前方晨光已经隐隐露出地平线。

源济

土耳其 | 绿松石海岸：世界尽头与不冷酷仙境 

2016-04-28 远夏 远夏在路上

从爱琴海到地中海，绿松石海岸一路延伸。这里是世界尽头：在人烟罕至的达特恰半岛，公路的终点，我们站在公元前的遗迹上远眺对岸的希腊诸岛；这里却不是冷酷仙境：我们在世界前三的滑翔伞胜地Ölüdeniz乘风飞翔，在蝴蝶谷顶的村庄驿站俯瞰夕阳落海。

绿松石海岸（Turqoise Coast）是土耳其给我们的第一个意料之外的惊喜。我们自驾体验过穿越整条佛罗里达岛链的美国一号公路（Overseas Highway），还有夏威夷被誉为“通往天堂之路”的Road to Hana；在西海岸居住四年，加州著名的一号公路（Pacific Coast Highway）更是往返了无数次。本以为我们已对公路海景免疫，想不到却在土耳其被这里的海岸线彻底惊艳。

位于土耳其西南部的绿松石海岸又被称作Turkish Riviera（Riviera原指法国蔚蓝海岸和意大利利古里亚的海岸线），从爱琴海一直延伸到地中海，因为绿松石色的清澈海水而得名。土耳其的海岸并不同于人们“沙滩、阳伞、日光浴”的想象。绿松石海岸地势崎岖，以礁石和峭壁为主——虽然不适合端着鸡尾酒躺在沙滩上度假，但对喜欢看海的人来说，世界上最美丽的蓝绿色海水一定就在这里。

绿松石海岸上景点分散，公共交通虽有，但实在不算方便，因此自驾是最理想的选择。但更重要的是，我们怎么能错过绝美的D400公路呢？山路沿破碎的海岸线蜿蜒，坡陡弯急。逆时针行驶在公路上，右手是清澈见底的海水，左手是植被繁茂的峭壁，简直是最棒的自驾体验。在土耳其的行程到了第三天，Eric对我们租来的这辆手动挡菲亚特越来越驾驭自如，在海岸公路上一路飞驰。

Knidos超级全景图，公路尽头。

回望灯塔海湾与码头停泊的帆船。

Marmaris，海湾小城。

蝴蝶谷，土耳其最美日落。

静谧迷人的黄昏。

岸边的心形死海。

远处小路消失的山坡背后就是蝴蝶谷。

达特恰半岛：在公路尽头遥望希腊

北有度假村小镇Bodrum，西有港口城市Marmaris，深入爱琴海的达特恰（Datça）半岛知名度远不及它的两个邻居，因此时常被游客忽略。狭长的半岛三面环海，一条公路插向尽头更加远离尘世的Knidos。它是绿松石海岸上，最惊艳也最不为人知的一个景点。

Lyra：起初，我们的计划没有包括这里，我甚至都不知道它的存在。然而临行前几周，新版的Lonley Planet土耳其指南面世，把达特恰半岛列入了土耳其的“Top Experience”。作为LP脑残粉，我放弃了乘船出海下水的跳岛游，安排了达特恰半岛一日公路旅行。我们的旅程最终证明了LP的独到眼光。

达特恰半岛的风景全在路上，贯穿半岛的100公里山路沿着狭窄的山脊S形前进。从Marmaris出发，前半段路程是D400公路——虽然曲折，但毕竟是国道，至少有标准的双车道。而过了达特恰小镇之后，就成了乡间小路，只有一车宽的小路上错车都困难，车速只能保持在30公里上下。不过在这条路上，没有人会有开快车的欲望。

山路时而穿行在密林中，时而回到悬崖边，脚下就是从绿到蓝颜色明媚的海水。道旁鲜花掩映，偶尔闪出貌似古希腊时代遗迹的低矮石墙。道路穿过当地的村庄，坐在路边晒太阳的土耳其人用诧异的眼神注视着我们，好奇这部异邦人驾驶的白色小车为何要钻过他们生活的狭窄巷子。

Lyra：我想起了《Before Midnight》的片头，长镜头跟着两个主人公，行驶在伯罗奔尼撒南部的爱琴海小岛。蔚蓝的海岸线闪现在视野里，草丛上撒着柔和的日光。四周一片静谧，只有两个人交谈的声音。

Eric：我们也在车里装了一部GoPro摄像机，拍下这段无与伦比的海岸公路。回到家后打开视频，我们在路程的前半段还在不停说笑聊天，而到了接近Knidos的一段，两个人都默契地安静下来——眼前的风景，用再多言语感叹都是多余。

拐过最后一个陡升的急弯，公路戛然而止。一个简单到有些简陋的“禁止驶入”标识随意的立在公路终点，仿佛这样就标记了世界尽头。路边的一片沙土地似乎就是停车场，而我们是唯一的一辆车，当然也就成了这里唯一的游客。从百无聊赖的工作人员手里买票进门，公元前希腊人在Knidos遗留的城市废墟立在海边，几乎未经修缮，但依稀还能看到当年海上商贸重镇的繁华。与大陆相连的小丘上立着一座孤独的白色灯塔，是现代社会唯一的痕迹。

爱琴海上的风吹过来，却也没有一丝寒意。坐在海边的岩石上，我们耳边只有风卷着浪拍在岸边的声音。平日里我们习惯了不停拍照奔走，难得又一次面对美景，把相机留在包里，感受一下世界尽头的静谧。天气晴朗，向西能看到海上影影绰绰的小岛。那就是希腊了。

达特恰半岛，爱琴海遗珠。

我会洗干净头发爬上桅杆。

黎明温柔，凝视着我。

Marmaris的海港清晨。

山间是隐约的D400公路。

手机信号已经跳到了希腊。

夕阳照骗版。之后我用几乎一模一样的原图也调不出这个效果了。

（视频没有声音，请放心观看。）

蝴蝶谷：土耳其的最美日落

从达特恰半岛一路向南，视线中的海水从爱琴海变成地中海，而美景依旧。安纳托利亚（Anatolia）高原地质结构复杂，被连绵的山脉环绕四周，海岸狭窄，但这也造就了土耳其别具特色的地貌与风情。这里没有绵延数十公里的滨海平原，高山往往从海边就拔地而起，又被流水风蚀切割出崎岖的谷地。

蝴蝶谷（Kelebekler Vadisi），正是因为这种构造而诞生。它距离土耳其西南重镇费特希耶（Fethiye）20公里，两面峭壁夹出一片深谷伸入海中。谷中树木蓊郁，春夏之际野花盛开，吸引了很多蝴蝶到来，因此得名。

多数人游览蝴蝶谷，需要从附近的Ölüdeniz坐船，在谷底的沙滩上登岸。然而，在蝴蝶谷顶还有一个名为Faralya的小村庄，提供了一个更为惊艳的自上而下欣赏蝴蝶谷的角度。这个村庄处在古时的利西亚之路（Lycian Way）上，曾经是一个重要驿站，如今则只余下几间家庭旅店。

Lyra：去往Faralya的小道是一条死路，通到更深入的村庄就戛然而止。然而就在这条路的两侧，利西亚之路延伸540公里，沿着地中海岸一直走到东面的安塔利亚（Antalya）。这条存在了上千年的的古道被保存至今，沿途有无数美景和古老遗迹，如今被许多徒步爱好者们视作有生之年必走的一条线路。

Faralya离海滩的直线距离只有500多米，却有着近300米的高差。从海平面高度的Ölüdeniz出发，公路要在短时间内完成巨大的爬升，最陡处有超过15度的坡度。除了坡度大，这条路还一个发卡弯接着另一个。Eric一个不小心，我们只感觉车一抖——熄火了。所幸前后没车，Eric深呼吸一口气，重新点火起步，一路小心翼翼终于开到了蝴蝶谷顶的小村庄Faralya。

Lyra：主要还是他技术不行。

Eric：出了驾校就没碰过手动挡，理解万岁……

不过胆战心惊的山路之后，等待我们的是土耳其最美丽的日落。蝴蝶谷三面环山，海滩在谷顶的正西面。因为这完美的朝向，坐在客栈的露台上，刚好可以看到夕阳从两山正中间落下。夹在峭壁中的小片海面上，金光一点一点暗淡，峭壁后的晚霞却慢慢亮起，为脚下繁盛的野花野草也镀上一层暖色。这样的海上日落的角度，是世界上绝无仅有的。

天色渐晚，白天的暑热已经消去，山风海风混杂，空气渐渐凉爽。我们仰脖喝光瓶里的啤酒，摸摸主人家的大狗与它告别，又一次驶上那条令人恐高症发作的山路，盘旋而下。

蝴蝶谷的陡峭山崖。

在剧烈爬升的半山腰看悬崖下的小片海岸。

远山云雾缭绕。

夕阳下我向你眺望，你带着流水的悲伤。

爱在日落黄昏后。

滑翔伞：从千米高空看心形死海

Eric：第二天的早上，我满心忐忑不安从床上爬起来。这一天的安排是滑翔伞。我看过游记中的视频和照片，只听脑子里那个胆大的小人期待满满，而那个恐高的小人不停恐惧尖叫。

Lyra：我脑子里那个恐高的小人早就被打翻了——哦不对，它压根就没有存在过。热爱失重感的我，对一切从高处往下跳的活动都无比热衷。滑翔伞当然是其中一例。

跟着教练，我们一队十几个人从海边的Ölüdeniz坐上一辆面包车，开始往山上进发。车沿着比前一天更加陡峭狭窄的山路盘旋上升。到了一个岔口，司机停下车和路边的一个人用土耳其语交谈起来。我们问教练，被告知司机在询问山顶的风力。如果风太大或太小，这天的滑翔伞可能会被禁飞。

Eric：Lyra听了这话如坐针毡，生怕天气不好失去这个难得的机会。我虽然一边为她担心，一边也暗自心想，我这个恐高症患者今天说不定能逃过一劫。

五分钟的交涉过后，车再次启动了——不是掉头，而是继续上山。来到1500米高的Babadağ山顶，教练把巨大的滑翔伞在地上摊开，帮每一个人穿好保护服。能见度极好，站在悬崖边就能看见绿松石海岸在眼前蜿蜒展开。

Lyra：我把GoPro摄像机在Eric头上戴好，本想我第一个飞。谁知道带Eric飞的似乎是教练中的老大，不由分说就把他绑上了滑翔伞，最怕的人竟然要做第一个了。他貌似对这个状况非常没有准备，满脸恐惧地跟我挥了挥手，勉强挤出一个笑脸，然后就被巨大的滑翔伞带着飞了出去。

Eric：其实真正飞出去，才发现滑翔伞一点都不可怕。起飞时，只要按照教练的指示沿着一个斜坡往下跑，风自然会把身后的伞鼓起来。等到脚踩不到地时低头一看，就发现自己已经飞在空中，并没有丝毫的失重感。教练就在身后，控制着伞的方向，而我只需要舒舒服服地坐在伞下，欣赏着独一无二的观海角度。

Ölüdeniz岸边的土耳其死海是绿松石海岸的重要景点，此死海非彼死海，是个很漂亮的心形泻湖。但只有从高空才能看出心形，是有勇气的人的专属风景。旁边海滨小镇的沙滩上停泊着准备出海的游船。远处水天一色，碧蓝的地中海尽收眼底。

Lyra：这个心形死海貌似是教练小哥们的重要撩妹话题。飞到中途，教练小哥指着死海问我：“你看那个泻湖是什么形状的？”我（就算看不出来攻略读过多少遍了能不知道么）：“心形。”他（喜笑颜开）：“一般回答是心形的妹子都比较浪漫，我都会晚上约她，可惜……”我心中顿时一万匹脱缰的草泥马呼啸而过，男朋友才跳下去5分钟你就这么调戏真的好嘛！

滑翔伞在空中飘浮平稳，耳边只有呼呼的风声。虽然离海面有上千米，但抬起头看到风鼓满巨大的伞，心里还是很有安全感。随着时间推移，滑翔伞的高度逐渐降低。越来越多五彩斑斓的滑翔伞从山顶缓缓飘下。沙滩上行走的人逐渐清晰可辨，短短十五分钟的飞行快要结束了。

Lyra：中间教练还让我自己操纵一下，我接过伞绳，毫不客气地狂拉，在空中来了个急转。大概是表现太好，教练问我要不要来点刺激的，答案当然是要要要。于是他猛拉一边的控制绳，滑翔伞高速旋转，用高度换速度飞快下降。人在空中转了好多个360度，眼前的海水、高山、小镇自动连成了全景图像。近地面时，滑翔伞又平稳下来。轻轻掠过小镇的赭红色屋顶，最后降落在Ölüdeniz野花盛开的草坪上。

后来我们在美国也有过飞滑翔伞的机会，但一想到在土耳其高空看到的绝美风景，便觉得一定会失望，于是作罢。所幸我们还有当时拍下的视频，可以一次次打开重放，让我们回味绿松石海岸的风光。

Ölüdeniz小城与心形死海。

我的滑翔伞。起飞准备中。

Eric在天上飞。

俯瞰绿松石海岸纹路分明的海水。

时间尚早，游船们懒懒漂在岸边。

滑翔伞降落的海滩，一地繁花。

一起来数滑翔伞！

（视频没有声音，请放心观看。）

开上达特恰半岛的前一晚，我们日落后夜行四个小时，从棉花堡赶到海港小城Marmaris，住到了全程最便宜的一家酒店，只要5.6欧元。说是酒店，但它其实是公寓楼里的一间。一群颇有嬉皮士之风的英国人在这里看店，我们接近午夜到达，发现前台空无一人，以为他们已经收工睡觉了，然后就看到一个年轻小伙子举着一瓶啤酒，从隔壁的酒吧走过来给我们拿钥匙。早上8点多退房离开，在我们的旅程中已经算是很晚了，可前台明显还没有起床。我们用纸包了钱和钥匙，留在前台的桌子上，算是结账走人。

5.6欧一晚的公寓，正经是个一室一厅的结构。虽然不如酒店豪华，但睡个舒服觉还是没问题哒。

一室一厅竟然还带游泳池。

【下期预告】这是土耳其系列的第二篇。结束了惊（ji）心（dong）动（ren）魄（xin）的滑翔伞高空之旅，我们沿着绿松石海岸继续东行，走过D400公路最美的一段，探访海滨小镇卡什（Kaş）和西戴（Side）。地中海的炽烈阳光照在蓝白色的房子上，四月的鲜花爬满墙壁。土耳其人乐天、热情、而又散漫的性格，在小镇里展现无遗。

土耳其（1）从爱琴海到棉花堡， 24小时穿越欧亚

源济

土耳其 | 绿松石海岸：春天，在亚洲小城邂逅希腊 

2016-06-29 远夏 远夏在路上

想要不出亚洲，就邂逅希腊风情，土耳其的绿松石海岸是最合适的地方。D400公路向东一路延伸，串起卡什与西戴两个美妙的小镇。卡什的彩色房屋与小巷繁花似锦，满满的爱琴海热烈风情；西戴的古希腊遗迹高耸海边，让我们在黎明享受了与历史独处的静谧一刻。

自驾过无数条海岸公路的我们，仍然继续被土耳其的绿松石海岸（Turqoise Coast）所惊艳。在土耳其 | 绿松石海岸：世界尽头与不冷酷仙境中，我们记述了达特恰（Datça）半岛的公路起点、蝴蝶谷顶的古老村落、以及在千米高空的滑翔伞上一览无余的爱琴海美景。滑翔伞缓缓落地，我们沿着美不胜收的D400公路，继续东行。眼前的景致从自然转为人文：像是来自爱琴海对岸，让人仿若置身希腊的小城卡什（Kaş）与西戴（Side），安静而又带些散漫地坐落在海边，在四月的春风里花开满城。

这里是土耳其的欧洲一面。这个刚巧安放在亚洲大陆最西端的国家，自青铜时代的迈锡尼文明而始，就在不断融合着来自欧洲与亚洲的迥异文化。土耳其东部的内陆地区，如人们想象中的中亚腹地一般，四处是沙漠与贫瘠的荒原，充满了大陆文明的气息。而到了西部的爱琴海沿岸，眼前则是另一番风景。绿松石海岸当年就是希腊的一部分，即使古代的遗迹已经湮没在历史中，仅剩破败的石块，但浅海对岸的欧洲文明还是造就了许多别具风情的小镇。

卡什与西戴，就是这些小镇中，最让我们留恋的两个代表作。它们一个如现代的希腊一般繁华烂漫，一个如古老的希腊一般沉静安详。土耳其人从悠久历史中继承的厚重感，与他们乐天散漫的性格，在这两座小镇中展现无遗。

卡什的童话角落，可惜被雄性生物煞了风景。

安塔利亚的海边日落。

简直不能想象住在这样的海边小城是什么感觉。

西戴的海上日出。

绿松石海岸的海湾全景照。

卡什：彩色爱琴海风情

土耳其D400号公路沿着蔚蓝的爱琴海一路飞驰。我们的白色菲亚特打亮右转向灯，倏然拐向一条通向海边的小路。穿过狭窄的镇中小道，我们在海边的小巷子里停下车，准备步行探索卡什小镇。

卡什正好处在费特希耶（Fethiye）和安塔利亚（Antalya）的中点，距离两边的机场都很远，却又不在两地间陆路交通的最短路线上。这里因此成为了自驾旅行者的独享目的地。小镇上完全没有连锁酒店和旅游巴士，游客也以来此休闲度假的欧洲人居多。

这里的人，对浓烈的色彩有着天然的偏爱。小巷里的每一座房子都特点鲜明，有的是赭红色的土耳其民族风格，有的则是蓝白色的地中海风情。不同色彩的房子排在一起，看上去却有着一种混乱中的和谐。大概是因为建筑的颜色偏于淡雅，又被宝蓝色的晴朗天空衬托，街巷丝毫没有大红大绿的艳俗感。某一个瞬间里，我们忘记了自己身在亚洲，而恍若是在爱琴海对岸的希腊。

我们无比庆幸，选在四月春天探访卡什。土耳其人对春天，有着一种生怕你注意不到的热情态度。卡什小巷边的每一个阳台上，甚至是窗棂上的窄小空间，都种满五颜六色的鲜花。四月茉莉花开，满街香气扑面而来。为了遮挡地中海的灼热阳光，石头小巷都被藤蔓的绿荫覆盖。我们循着巷子，就这样走进了土耳其人的爱琴海生活。

卡什的晴朗午后。

破碎的玻璃窗外是绿松石海岸的迷人海景。

海滨布满安静小镇。

小巷里绿荫掩映。

在世界各地看过不少小城，我们最怕见到的就是彻底被旅游业占领，而与当地人生活完全割裂开的目的地，幸好卡什不是如此。一路走走停停，忽然静谧的空气里传来一阵大喇叭的喧嚣声。小城中央的广场上挂着几条红色横幅，一个带眼镜穿西装的中年男人正站在简易舞台上慷慨激昂，台下的人时而喝彩鼓掌。我们对土耳其语一窍不通，只能猜这大概是某个选举的拉票活动。这是我们最想看到的异国小城：它保留着原本的文化与生机，却又热情地对我们开放，供我们徜徉观望。

午餐时间将近，在海滨的卡什一定少不了尝试爱琴海中的鱼鲜。这里的很多餐厅都不太有门户的概念，在庭院与小巷间种一排植物，就算做是餐厅的边界。我们一边享用着盘里的鱼，一边吹着凉爽的海风，看着旁边街巷走过的行人。忽然一阵大风吹过，对面商店挂满银器的货架直接被吹翻。店主和路过的人七手八脚把东西捡起来，一件一件往回挂，脸上也没有什么不悦。

我们的两大盘鱼很快就见了底，一只轻盈的小花猫忽然从树丛里探出头，看着我们（或是盘子里剩下的鱼）喵喵叫个不停。猫简直就是土耳其的吉祥物，但即使放在土耳其来看，卡什也算得上是猫的天堂。来看我们的这只傲娇地被摸了两下，然后就倏忽一下跳走。等我们结账出门，发现它就在门口的太阳下公然躺倒，一边舔自己的爪子一边欣然接受我们的抚摸。不知是否因为无人圈养的缘故，土耳其的猫一只只都体态优美，身形矫健，天生自带一种睥睨众生的气质。

Eric：我问Lyra，要不要把盘子里的鱼分给小猫一块。Lyra思考了一会儿，权衡了一下对鱼的爱和对猫的爱——最终口腹之欲占据了上风，鱼被Lyra悉数扫进了嘴里。可怜那只小花猫，卖萌许久什么也没得到。

打滚卖萌舔爪子的小花猫。

纤尘不染的宝石蓝天空和花草繁茂的窗台。

路过巷子里的一家地毯小店。

D400公路：串起爱琴海明珠的线

提起土耳其的绿松石海岸，就不能不提这条D400公路。这条长达2057公里的国道沿着土耳其的南部国境，从西边的达特恰半岛一路延伸到东边的伊朗边境。仅仅是它西头的600公里，就串起了达特恰、费特希耶、卡什、安塔利亚、西戴等无数不可错过的目的地。

我们在美国一直自己开车出行，因此到了土耳其也没有按常规的玩法乘大巴辗转，而是坚定租车自驾。D400公路上的美景，就是给我们的最好回报。

因为曾经在墨西哥自驾的艰难经历，我们原以为在土耳其开车也需要时刻小心路上的坑洼和无休无止的施工。谁知与这里有些破败的城市不符，土耳其的公路令人惊异地平整宽阔，运力远高于实际车流量。

Lyra：Eric来美国不到四年，在我的压榨之下，驾龄就已经超过了10万英里。出门在外，99%的情况下都是他开车，我拍照。幸亏他是个无比热爱开车的人，否则恐怕早就和我一拍两散了。

Eric：我以我知道的最爱开车的人的身份担保，土耳其D400公路是我开过最有驾驶快感的公路之一。出了驾校就没再用过的手动挡技能，在这里终于找到了用武之地。与世界上所有的海岸公路一样，D400公路上充斥着无数的山路上坡下坡和左右盘旋的弯道，正是最适合手动挡发挥威力的地方。

久闻大名的Kaputas Cove全景照。

Kaputas Cove标准照，海水蓝得惊心动魄。

Kaputas Cove远望。

D400切开蔓延的绿色山丘。

公路时而穿过无人的山野，时而穿过繁华都市。安塔利亚（Antalya），就是D400公路上最大的城市。它有着全土耳其排名第八的人口数，还是2016年世博会的举办城市。自从离开伊斯坦布尔，我们连日在小城与公路上奔波。一开进安塔利亚才猛然发现，我们毫不意外地被淹没在了全城晚高峰堵车的汪洋大海之中。

原本只想在这里短暂停留，再赶去西戴看日落的我们，看着面前一片红灯，知道希望彻底落了空，索性也不再焦急，停下车来打算吃个晚饭再走。然而一直重点发展旅游业的安塔利亚，不仅是麻烦的大城市，还是大批游客的重灾区。

Lyra：我们散步到著名的雨伞街，本想找家餐馆吃饭。Eric原来时常独自背包出行，对旅游区的各种陷阱了如指掌，当即就说这一排餐厅都不靠谱，拉着我跟他直接往前走。

Eric：在旅游区吃饭，我只有一个铁打的原则：凡是服务员在门口招呼客人的，一律不是好店。虽说这样可能偶有误伤，但大体上是错不了的法则。

拿出手机翻翻点评，我们意识到自己彻底身处安塔利亚的旅游区内（大概就相当于北京的王府井吧），真正有特色的好馆子都在当地人的居住区，而我们恐怕没时间过去了。最后，本着一定不能做上当游客的原则，饥肠辘辘的我们忽然看见了远处巨大的黄色M。两人对视一看，想想连吃了好几天煎鱼和烤肉，索性投入了最熟悉的陌生人的怀抱。

还行，土耳其的麦当劳并没有什么奇怪的菜（猪柳蛋当然是没有啦），我们还正好赶上套餐特价优惠，于是美美地饱餐了一顿。吃完感叹：全世界哪里的麦当劳，都比美国的好吃。

安塔利亚，海滨圣光。

日落竟有如此起伏的雪山前景。

千娇百媚的逆光海景，水天一色。

海边倾斜的地层和D400公路。

西戴：在黎明梦回古希腊

如果说卡什还是个相对小众的目的地，造访西戴的游客则要多出不少。

这里曾经只是地中海畔的小渔村。随着考古学和旅游业的发展，西戴的希腊大剧院和阿波罗神庙两大遗迹，让它一跃成为绿松石海岸上的重要景点。古镇四周被围栏挡住，必须要穿过唯一的入口——公元前修建的巨石拱门——才能进入。

西戴的一天，被旅游团的大巴割裂成了两个截然不同的时间段。从早饭后第一辆大巴驶来，到晚餐后最后一辆大巴离去，古镇在整个白天都是一派喧闹景象，到处是四顾张望的游客与殷勤兜售纪念品的商贩。而从黄昏到日出的时间，这里只属于西戴居民，和极少数在这里的过夜的游客。我们幸运地成为了他们中的一员。

这同样是自驾带来的福利。一日游的行程多数从安塔利亚出发，而西戴古镇不大，也确实没有停留一晚，游玩两天的必要，所以真正住在镇中的游客并不多。我们从安塔利亚的麦当劳出来，看过又一个海上日落，开到西戴已经接近晚上十点。住店的另一个好处，是可以凭旅店预订把车开进去，而当日游玩的人，一律要把车停在镇口步行进入。

Eric：与英语蹩脚的警察沟通一番之后，我们七转八拐终于驶进了西戴的窄巷。旅店门口，赫然是一个足有30度的大坡。两辆面包车之间，准确地给我们留出一个前后各差十公分的停车位。这大概是我在土耳其全程，最恨座下的小车是辆手动挡的一刻。小心翼翼揉了无数把，最后还是小半个车留在外面。老板走出来看看，恨铁不成钢的语气：就这样吧，应该不挡路。

Lyra：第二天早上，我天不亮就起床出门，去海边的阿波罗神庙拍日出。贪睡的Eric还没结束和周公的约会，我一个人离开旅店。西戴的黎明，街上空无一人，只有不时的几声狗叫和偶尔跑过的猫，证明这里平日是个活色生香的小镇。就在人们（和Eric）还在睡梦中时，朝阳已经苏醒。随着太阳跃出背后的山峦，金光被海上朦胧的曙色衬着染红神庙的尖端，却在下一秒钟倏然黯淡下来。一切都转瞬即逝。

正在苏醒的西戴黎明。

举起相机只拍了这一张，神庙上的光就消失了。

如果我站在朝阳上。

远方阴云和未知的雪山。

等Lyra回到房间叫醒Eric，我们坐在旅店的庭院里吃过早饭，又再次出门。沿着希腊大剧院的外墙，我们一路走到镇外，准备去海边看看。一条大狗，不知在什么时候悄悄跟在我们身后。我们走它就走，我们停它也停，却也总和我们保持着五米的距离，像个尽职的保镖。

小镇的生机在慢慢恢复。海边，和我们一样幸运，得以见证西戴清晨的静谧时分的游客，戴着耳机在沙滩上跑过。我们攀爬着翻过岩壁，重新回到古镇中。大狗站在古镇的边缘，不肯再向里走，似乎镇外才是它的领地。我们这位不知名的朋友挥手作别，转过弯走上西戴的主路，一队观光客在导游的指挥下正从巷口走进来。

而我们，也要准备告别绿松石海岸了。

绿松石海岸的最后一个日出。

最美不过万籁俱寂的清晨。

从对面的小山上遥望希腊剧院。

翻越托鲁斯山脉，一点点驶进了科尼亚盆地的阴云。

就在推送这篇文章的当天，听闻伊斯坦布尔的阿塔图克机场遭遇恐怖袭击，不由得再次惋惜，一个如此丰饶美丽的国家竟要遭受这般摧残。不管怎样，希望这次事件（和土耳其之前遭受的许多起袭击）中的死者安息，伤者早日康复，也希望正在土耳其旅行的小伙伴们一路平安。

源济

土耳其 | 如果卡帕多西亚没有热气球 

原创 2017-12-21 远夏 远夏在路上

离开阳光明媚的绿松石海岸，我们来到安纳托利亚高原腹地，意外迎接了一场四月寒潮。热气球缺席的卡帕之旅，就这么开始了。【都说事不过三，旅行结束三年填不完坑也是不行的，于是土耳其系列暂时回归🇹🇷

前两天，有读者找到远夏的土耳其系列友情催更，我们才恍然发觉，2015年的土耳其之行，已经不知不觉过去了两年多。

那时，正赶上土航首次开通旧金山往返伊斯坦布尔航线，借着新线折扣的东风，我们说走就走，意外圆梦了向往已久的星月之国。

在土耳其的两周里，我们自驾总行程4000公里。先是沿着小亚细亚半岛的海岸线一路南下，之后离开蔚蓝的地中海，北上穿过内陆腹地，最后再沿黑海沿岸返回伊斯坦布尔。

结束绿松石海岸的行程（土耳其 | 绿松石海岸：春天，在亚洲小城邂逅希腊），我们的下一站，是土耳其最热门的旅游胜地——卡帕多西亚。

没错，就是那个坐热气球的地方。

但我们并没能坐上热气球。

土耳其全程自驾路线。

卡帕多西亚部分。

科尼亚：深入土耳其内陆

离开阳光沙滩比基尼的地中海小镇西戴（Side），穿越大雪纷飞的山谷，来到阴沉的内陆城市科尼亚（Konya）。仅仅200公里车程，我们就仿佛进入了另一个国家。这里宗教和保守的气氛格外浓重，年轻姑娘纷纷围上厚厚的头巾，小伙子们也不再时尚，而是换上了有板有眼的西装。

科尼亚最重要的景点，就是城市中心的梅乌拉那博物馆（Mevlana Museum）。这里埋葬着13世纪的诗人、法学家、神学家梅乌拉那-杰拉莱丁-鲁米（Mevlana Celaleddin Rumi），发明了旋转舞的梅乌拉维教团也驻扎在此。精美壮观的博物馆名气不亚于蓝色清真寺，是很多穆斯林心中的圣地。每年，有大约150万人来参观，其中多是土耳其本国游客。

Eric：在土耳其，宗教场所统统都非常干净，重要原因就是禁止穿鞋进入。这里要表扬梅乌拉那博物馆，体贴地提供了塑料鞋套，免去了脱鞋的环节。

Lyra：不想脱鞋，其实并不是怕麻烦，而是恐惧味道。很多在照片上一尘不染的清真寺，里面其实弥漫着经年不散的脚臭味，那酸爽……

进入内陆地区，人们的食谱也明显不同。海边的土耳其人喜食鱼鲜，中部则是肉食动物的天下。羊肉、牛肉、鸡肉，做成肉排、肉串、肉丸，各自配以最合适的烤法和香料。像国内超市里卖的土耳其烤肉，在当地是最低档，甚至进不得餐厅的做法。

循着攻略的推荐，我们找到科尼亚一家很是老派的餐厅。它的整体装潢风格，就像是上个世纪的国营餐厅，庄重但不奢华。服务气质也是一样，专业却不殷勤。欧美人去了或许不适应，但我们反而感觉莫名亲切。

环顾四周，都是衣装整齐的当地商务人士，不时好奇地打量我们的冲锋衣牛仔裤，顿时觉得来对了地方。不用说，这里一定很少见到游客的身影。

Eric：土耳其人对自己的装扮非常在意，男人尤其对西装有着强烈的偏执。在科尼亚，街上几乎从来见不到T恤牛仔裤，当地人即使不打领带，皮鞋西裤衬衣夹克的四件套也一定齐全。

Lyra：想想美国西海岸，只要不穿露脚趾的鞋，就几乎可以进任何餐厅吃饭了。你说，标准咋就差这么多呢……

土耳其面积太大，多数游客要么是没有时间，要么是不愿在陌生国家开车，大多都选择在各个旅游点间飞来飞去。我们坚持自驾，也是为了偶尔逃离旅游区，经过像科尼亚这样，原汁原味的土耳其城市，感受当地人的生活。

离开旅游区，物价同时直线下降。科尼亚的这顿午餐，在当地的旗舰级餐厅，前菜、烤肉、甜点、饮品完整的一餐，两个人吃到肚圆只花了不到100里拉，约合25美元。

回忆起铁板上滋滋作响的羊肉和饭后的账单，简直做梦都想再去土耳其！

博物馆内景。

梅乌拉那石棺。

旋转舞僧人的塑像。

卡帕多西亚：没有缘分的热气球

不过，原汁原味的体验只持续了几个小时。吃过午饭，我们匆匆离开科尼亚，再次上路赶往这天的终点，卡帕多西亚（Cappadocia）。

我们的白色小菲亚特轰鸣着，以150公里的时速奔驰在公路上，不时发出疑似即将散架的响声。两侧树林渐渐消失，我们进入了安纳托利亚高原的荒漠地带。

伊斯坦布尔之外，土耳其最著名的旅游目的地非卡帕莫属。选择空降的游客，一般会飞往开塞利（Keyseri）的机场。核心的住宿区，则在格雷梅（Goreme）小镇，热气球也大多从这里起飞。

格雷梅地势崎岖，很多建筑都依山势设计，而且直接在岩石内部凿出房间，造就了独特的洞穴酒店。虽然听上去原始，但洞穴酒店内部的设施十分现代，价格也不算夸张。每天晚上，推开厚重的木门，走进被炉火烘暖的大厅，再穿过复杂的石头走廊，爬上石阶回到自己的房间，体验仿佛身在外星球。

Eric：我们平日在住宿上能省则省，但到了卡帕也一定要住到洞穴酒店的石头房间。事实上，除了在马尔马里斯（Marmaris）订到的5.6欧元公寓，这里是我们心中性价比最高的地方。

Lyra：这里要提醒小伙伴，卡帕酒店众多，其中部分是在普通的建筑中，强行靠装修模拟了石窟内部的墙面，是假的“洞穴酒店”。即使是真的洞穴酒店，可能也只有部分房间名副其实，预定时一定要分辨清楚。

来到卡帕多西亚，最重要的节目当然是坐热气球。世界上能飞热气球的地方不少，但恐怕没谁比得上这里。早在行前一个月，我们刚刚定好机票，就迫不及待地预定了每人240欧，最高配的热气球之旅。

我们在卡帕多西亚连住两晚，计划很完美：一天在天上拍山谷，一天在地上拍气球。

然而在这个早春四月，我们却不偏不倚撞上一波寒潮。抵达卡帕那天大风降温到接近零度，离开的第二天刚好回暖。天气阴沉不说，大白天甚至还飘起了雪花。

第一天清晨，我们四点多起床洗漱穿戴。然而刚出门，前台就告诉我们由于风大，当天所有热气球禁飞。连热气球的影子都没见到，我们就被堵回了房间。

第二天清晨，又是同样的早起出门，这次天空晴朗，似乎还有一线生机。当地的热气球管制部门给出了“观望”的指令，我们乘中巴来到热气球公司，开始焦急等待准许起飞的消息。

天边每多一丝亮色，我们心里的希望就又少了一分。一般来说，只有黎明的天气最理想，日出之后气流更不稳定，热气球起飞的概率会越来越低。而在风光狗Lyra眼里，破晓时的金色光线正在一分一秒流逝，即使热气球能成功升空，我们的期待也已经落空了一半。

两小时后，这一天的热气球最终正式告吹，挤在大厅的几十名游客被一一遣散。热气球公司倒是很仗义，全额退款并且派车把我们送回酒店，还顺带管了一顿丰盛的早餐。

预报说次日天气好转，在酒店偶遇的几个中国小伙伴改签了后面的行程，准备留在卡帕等热气球，我们却没有这样的机会了。如果在卡帕多住一天，就意味着要放弃黑海海岸自驾，在Lyra眼中，还是后者更加重要。

之后的几天证明，黑海丝毫没有让我们失望。与热气球失之交臂，有遗憾，却不后悔。

格雷梅小镇与背后的乌希萨尔。

草地上野花盛开。

玫瑰谷的半晴天气。

与不存在的日落。

好在卡帕多西亚并不只有热气球，还有众多值得一看的人文遗迹。

格雷梅露天博物馆（Goreme Open Air Museum）是最不容错过的景点。基督徒最初因躲避迫害移居至卡帕多西亚，数百年来他们凿空山体，陆续在峭壁上修建了三十多个大大小小的石窟教堂，内部保存了很多精美的彩色壁画。

露天博物馆全景。

Nunnery。

St. Barbara Church。

Snake (Yilanli) Church。

Carikli Church，被官网形容为Apple Church和Dark Church的合体。

Carikli (Sandals) Church。

Buckle (Tokali) Church。

山崖上的岩洞。

济尔维露天博物馆（Zelve Open Air Museum），是另一处石窟教堂的大规模聚集地，离城稍远。卡帕最好看的仙人烟囱（Fairy Chimney）帕夏贝（Pasabag）也在附近。

阴天的Zelve。

鱼贯参观的游客。

凯马克勒地下城（Kaymakli Underground City）和代林库尤地下城（Derinkuyu Underground City），是两处始建于7世纪，结构完整的地下城市。上千年的历史中，这里陆续被不同民族用作避难所。喜欢玩捉迷藏的Lyra，在狭窄的地下通道里找到了无数乐趣。

Kaymakli地下城。

Lyra装模作样地爬一下讲台。

Derinkuyu的地下走廊。

岩洞曲折蜿蜒。

乌希萨尔城堡（Uchisar Castle），是卡帕多西亚地区的最高点。与地下城类似，这里因为易守难攻的地势，也曾作为人们用于防御外敌的堡垒和避难所。从城堡望向四周，有开阔的360度全景。从格雷梅远眺乌希萨尔，是当地标志性的风景之一。

Uchisar，天空之城。

城堡灯火。

卡帕多西亚有红线、绿线等成熟的游览线路，可以租ATV或跟团，网上很多攻略都有介绍。我们因为自己开车，只是挑了几个感兴趣的景点，没有按照线路走。

卡帕多西亚地图。 ©goreme.com

阿玛西亚：土耳其水乡小镇

恋恋不舍地离开卡帕多西亚，我们的轨迹继续向北，纵穿小亚细亚半岛，指向黑海。下午时分，我们抵达了途经的小镇阿玛西亚（Amasya）。这里在给外国游客的攻略中名不见经传，但却是土耳其本国的热门旅游地。

阿玛西亚被夹在两山之间，建筑沿河蜿蜒。北岸是依山而建的老城，南岸则是繁荣的新城，两相呼应。城区面积不大，司机Eric拿出在北京钻胡同的技术，把车挤进小巷子里的车位。没了堵车的烦恼，我们一下自由了很多，沿着河岸悠闲漫步。

沿街叫卖纪念品的小贩，还有停车等客的出租车，都提醒着我们阿玛西亚作为旅游区的身份。但对我们来说，周围没有了捧着Lonely Planet四顾的外国游客，哪怕它是土耳其人眼里俗气的旅游城市，一切也是新鲜有趣的存在。

看见远处有人排队，我们就溜达过去凑个热闹，比划着买个冰激凌蛋筒在街角吃掉。走在路上嘴馋了，就从街边摊上买个烤肉卷饼。坐在河畔的长椅上，我们看的是流水与城市，更是走过的陌生人与陌生国度。平日总举着相机奔忙的两个人，在这里找到了完全放松的两小时。

Eric：也是在这里，我第一次体会了冰激凌球从蛋筒上掉下去的无力感。从此以后，我都一定单要一个碗，小心翼翼地把每一个球保护起来。什么是吃货？吃货就是两年半以后，仍然对掉在地上的冰激凌耿耿于怀的我。

Lyra：原本，我们计划在阿玛西亚泡个土耳其浴。但体验了这里的英语通行程度后，无论我怎么劝说，Eric还是不愿意和一群语言不通的当地人肉帛相见，只好作罢。想着回到伊斯坦布尔再说，可最终也没能找到时间。不过，总要留些遗憾作为下次再去的理由，对吧。

离开阿玛西亚不久，我们第一次面临了选路的纠结。土耳其的高速公路与乡间小道速度差距不小，手机地图预测的时间常有误差。从阿玛西亚到目的地锡诺普（Sinop），地图给出的三条路线看上去都有崎岖难走的路段。Lyra研究了半天，决定走貌似最绕的一条路，向萨姆松（Samsun）前进，就算不省时间，至少能早一点看到黑海，多走一段D010海岸公路。

这迅速被证明是个无比正确的决定。D010刚刚修通了崭新的双向四车道公路，沿途的路标甚至尚未装全，我们就得以抢先体验。地图上显示不出这条新路，总试图定位到曲里拐弯的老路上。不过预计到达时间，正在以肉眼可见的速度向前跳跃。

黄昏时分，前后只有我们孤零零的一辆小白车，飞驰在宽阔平整的柏油路上。前方是渐落的夕阳，晃得人睁不开眼，整片油亮的路面倒映出灼目的金色。

Lyra：开着车的Eric没说话，伸出手来轻轻抓住我。我转头望向窗外，黑海并不黑的海水，正拍打着岸边的礁石，构成了天地之间，除了引擎与风之外，唯一的声音。

Eric：有那么一瞬间，我忘记了自己身在何方，只知道脚下是条通向彼端的金色大道。而彼端究竟是什么，似乎并不重要。

这样的瞬间，也许就是旅行的意义。

良田蔓延千里，小镇点缀其间。

险峻河谷里细窄的一条小镇。

奥斯曼风格的吊脚楼。

有种川西德格的感觉。

面前已是黑海黄昏。

【下期预告】冷门的土耳其D010公路自驾，给了我们全程最大的惊喜。沿着黑海，公路穿越山谷间桃花盛开的春日村庄，蓝天白云明晃晃地罩在头顶。作为美国加州土著，我们要给土耳其D010戴个高帽：无数次上榜“世界最美公路”的加州1号公路和它比起来，简直被秒成渣渣。

土耳其系列链接：

土耳其 | 从爱琴海到棉花堡，24小时穿越欧亚

土耳其 | 绿松石海岸：世界尽头与不冷酷仙境

土耳其 | 绿松石海岸：春天，在亚洲小城邂逅希腊