远夏：阿拉斯加春季攻略 | 三月，去北方看雪（和极光）

源济

阿拉斯加春季攻略 | 三月，去北方看雪（和极光） 

2017-03-15 远夏 远夏在路上

阿拉斯加的春季，不止是极光的陪衬。虽然茫茫白色覆盖大地，但精彩恰恰就在冰雪之间。狗拉雪橇大赛Iditarod，落满白雪的北美最高峰Denali，穿越茫茫雪原的最危险公路……雪，是春季阿拉斯加的主题，也是绝无仅有的北方风景。

爱阿拉斯加的原因有很多。在这神秘的北方，极光夜夜闪耀空中，棕熊与驼鹿频繁出没……而让我们三年六次北上，却依旧流连忘返的原因，还要属这里的四季。

阿拉斯加，是真正的一年四季皆风景。而且各个季节，都有着截然不同的气质。

这里的人，对四季也有别样的概念。

夏季从六月到八月，一冬的积雪终于化尽，整个阿拉斯加迎来最热闹的季节。极昼时长达20多小时的日照，仿佛为人们提供着用不完的精力。蜂拥而至的游客与当地人一起，在午夜追逐刚落下就又要升起的太阳，享受这一年里短暂的温暖时光。

秋季只在九月短暂现身。八月末，忽然落下的第一场雪，让灌木与白杨纷纷变色，苔原也染上一片金红。一天比一天短的日头，提醒人们凛冬将至。游客慢慢散去，只在夏季运营的酒店和餐馆陆续关门，老板和员工陆陆续续回到美国本土，等待来年重返。

漫长的冬季，要从十月延续到次年二月。等路边的积雪堆成小山，人们知道它到来年才会融化时，冬天就真的来了。极夜里只有几小时的阳光，考验着阿拉斯加人的情绪。这是被严寒与黑暗笼罩的季节，也是旅游的最淡季。

余下的三月到五月，就是阿拉斯加的春季了。别处的春天是草长莺飞，这里却仍是冰雪封山。但随着春分临近，极夜过去，封冻了一冬的冰河也开始融化。极光与冰雪，是阿拉斯加春季的两大主题。天气几乎夜夜晴朗，只要有极光爆发就一定不会错过。而狗拉雪橇、冰钓和滑雪等等活动，也借着渐长的日照和渐暖的气温越来越受欢迎。

春季的阿拉斯加，玩法与其他季节大不相同。一周前，我们刚刚从冬末春初的阿拉斯加归来，带回最新的攻略信息。在阿拉斯加极光攻略 | 2017，最后的极光年？中，我们分享了观看极光的详细指南。这篇攻略则侧重极光之外，从冰雪路况下的交通选项，到春季特有的户外活动，远夏的公众号里，有着关于阿拉斯加的一切。

飞机正好在日出时分到达。

Road to PhD，春天版。

油管一路与Richardson Highway相伴。

冰河上的落日。

春水渐融，自带一种青碧颜色。

北美最高峰的黄昏。

租车，还是不租车？

提起春天的阿拉斯加，我们在后台被问过最多的问题，就是到底该不该租车？租车的话，怕路上冰雪太多，威胁安全或是延误行程；不租车的话，又怕受限太多，自由行变得一点也不自由。

远夏在阿拉斯加，多数时间都是租车自驾游玩，不过也曾经乘火车往来。两种方式都经历过，我们应该有些权威回答这个问题。

许多人想象的阿拉斯加，夏季之前都是满地冰雪。这是事实。但大家不知的是，阿拉斯加的铲雪效率极高。只要不是正在飘鹅毛大雪，路上积雪很快会就被清理。不仅城市内如此，主要公路也是一样。

一周之前的阿拉斯加之行，我们只租了一辆三厢小车，行驶了1000多英里，4条主要公路，一路都畅通无阻（后文会介绍各公路路况）。

小车毫无压力。

当然啦，对于新手来说，在冰天雪地里开车，肯定还是有些恐惧。不必强求，没车一样玩转阿拉斯加。

其实，阿拉斯加城市间的交通，靠飞机和火车非常方便。Anchorage与Fairbanks之间，飞机每天有十几架次，火车则是每周一班，周六从Anchorage出发向北，周日从Fairbanks出发向南，三月周中偶尔加开。飞机$80/人，火车$190/人（都是单程）。

Eric：如果选择飞机/火车，在预定住宿时留意，很多酒店提供到机场/火车站的免费接送，能省下一大笔出租车钱。

不租车的困境，其实在城市里才最明显。

和整个美国一样，车在阿拉斯加，是饮水一般的生活必需品。不管是上班还是购物逛街，当地人都是开车前往。游客一旦住进酒店，很难靠步行去到其他地方，出门只能打车或坐公交。尤其是买东西，阿拉斯加没有街角便利店，没车的人想去趟超市，简直比登天还难。

不过即便如此，去阿拉斯加不租车的游客，仍然不在少数。尤其很多美国老年人，以及远道而来的外国游客，都是坐飞机抵达目的地，游玩则依赖当地旅游团。不管是Fairbanks还是Anchorage，都有不少公司运营单日或多日的行程。有的是傍晚发团，看过极光后半夜送回酒店；有的则是更省心的N日游，沿途的食宿都不用操心。我们没有参加过这些旅游团项目，所以无法在此推荐，想了解详细信息，可以咨询你住的酒店前台/客栈老板，听听他们的建议。

与公路平行的铁道。

自驾阿拉斯加：雪地驾驶经验

常年在雪天驾驶的老司机们，大可跳过这一章节。如果没有什么雪地经验，或者完全是新手司机，我们针对阿拉斯加的春季路况，总结了这样几条攻略：

第一，冰上刹车距离长。假如平时离红灯五十米开始刹车，冰雪路段就要提前一百米。刚到Anchorage的第一天，Eric还不熟悉久违的雪地感觉，赫然在红灯滑出路口，又尴尬地倒回去。

第二，缓刹车，缓加油。不这么做，就会在光滑的地上摩擦摩擦。即使是红灯变绿灯的路口，前面的皮卡一溜烟冲出去，也别跟着猛踩油门。慢慢提速，后面车不会嘀你的。

第三，谨慎相信GPS，不要抄小路。在阿拉斯加，各大主路都及时清雪，小路则不一定。偶尔，GPS或手机地图会因为最短距离，指向一条没什么车走的小巷。这时一定要小心，不要误入雪堆，困在里面出不来。

第四，小心进入路边停车区。开车在路上，看到了好的风景，肯定想停车拍照。阿拉斯加的公路边，隔不远就有宽阔的停车观景点，十分贴心。虽然主路上没有雪，但停车区里通常有一层厚冰。一定要提前刹车，在主路上就减慢速度，再缓缓拐入停车区。切忌按夏天的习惯，高速进入停车区再刹车。

第五，谨防电池掉电。阿拉斯加很多停车场有电源插座，那是供停车过夜的人使用的。本地人的车上大多带着插头，接通充电桩就可保证电源整晚充电，避免早上无法打火。租来的车一般没有插头，当然较新的车早上掉电的几率也不高，至少我们从未遇到过。假如发生了状况，找旁边的旅馆、饭店借线就好（英语是Jumper Cable），阿拉斯加人见惯了这种事情，分分钟帮你打火上路。

这些就是阿拉斯加的雪地驾驶小贴士，有了它们，再加上“小心”二字，便可保一路平安。之前我们在知乎上，分享过针对全美国而言的冬季驾驶指南，想了解更多的小伙伴可以参考↓

12月去美国旅行有什么建议和攻略？【附雪天驾驶指南】 | 远夏知乎问答

偶见冰雪路段。

Fairbanks周边：冰雪游乐

Fairbanks，这座地处北纬65度的城市，被誉为“北极光首都”，是阿拉斯加极光之旅的中心。关于极光的攻略这里不再赘述，在阿拉斯加极光攻略 | 2017，最后的极光年？里都能找到。

极光之外，Fairbanks也有各种冰雪活动，最有特色的便是狗拉雪橇。在阿拉斯加，狗拉雪橇是一项专业运动。在没有现代机械的年代，人类靠着雪橇犬，才得以在北方的冬天旅行。如今，雪地摩托，已成为了冬天的主要交通工具，但仍有很多人以训练狗拉雪橇为业。其中，最好的狗会参加一年一度的Iditarod大赛（后文有介绍），更多的狗则会服务游客，拉着人在雪地里撒欢跑上一圈。

另一项活动则是冰钓。向导把游客带到冰封的湖面上，凿出一个冰洞，然后就是坐下等鱼上钩了。更高级的玩法，还可以在冰上搭一个简易木板房，就不必被寒风狂吹一天。不过友情提醒，零下二十度坐在冰面上，可不是闹着玩的哦。

Lyra：虽然Eric很想去尝试冰钓，但我表示，晚上看极光都要研究怎么把相机留在外面人躲到车里，为了几条小鱼把自己丢在冰上半天是不是自讨苦吃？！

城市里的狗拉雪橇。

离城区一个半小时车程的Chena Hot Springs，是个看极光的好地方。顾名思义，这里主要是一个温泉度假村。零下几十度的冬日去泡热腾腾的室外温泉，头发上挂满冰碴，简直不要太爽。另外，全年开放的冰雕博物馆也值得一去，还可以在冰吧台用冰杯喝马提尼。Chena的房间很难订又不便宜，但温泉和博物馆都可以单独买票进入，看极光的小木屋也不收费，不必非要在此住宿。

Lyra：如果有去温泉的打算，记得打包时带上比基尼、拖鞋和自己的浴巾。超市里临时买的泳衣可不适合拍照哟^_~

冰酒吧里的冰杯Martini。

Fairbanks市区西面，是阿拉斯加大学的校区。这里有一座博物馆，叫做Museum of the North，里面充满阿拉斯加风情，有好多萌萌哒大型哺乳动物标本，还有当地地质、文化的各种展览。算是个可以一去，但不去也不遗憾的地方。票价$12/人。

看不到动物，只能看看博物馆里的北极狐。

还有门口欢迎你的熊熊。

在Fairbanks以北，有一个Pipeline Visitor Center，是距离城市最近的一个亲密接触阿拉斯加输油管的地方。因为管线的重要性，上面贴着巨大的警示“禁止攀爬”。友情提示：输油管受联邦政府保护，如果在这里搞事情，真的会像电影里一样，被穿着FBI衣服的怪蜀黍捉走的哦。

警告：禁止攀爬！

Fairbanks以东叫North Pole的小镇，被称为“圣诞老人村”。每到圣诞前后，这里的邮局就成了最热闹的地方。传说中，圣诞老人平时就居住在这个North Pole（虽然离北极圈还很远），人们于是把自己的愿望寄来这里，希望在圣诞节收到心仪的礼物。除了巨大的圣诞老人塑像，旁边还有一个超全的纪念品商店。如果要给亲友带些礼物，这儿是个不错的去处。也可以预定“来自圣诞老人的信”寄给小朋友，他们就能在十二月，收到印着North Pole邮戳的特殊祝福啦。

北极村的圣诞老人屋。

Anchorage周边：汪汪汪

Anchorage是阿拉斯加最大城市。几乎每个游客，都是在这里落地或转机，再去往其他的目的地。

在城区东面，是面积巨大的Chugach State Park。这是Anchorage的后花园，里面有无数徒步路线和大小溪流，各种户外活动应有尽有。春天，山顶仍然冰雪覆盖，爬山不太方便，但可以从高处俯瞰全城。从公路尽头的Glen Alps Trailhead出发，只要向上走0.5英里，就能到达视野无敌开阔的观景点。正面是Anchorage与宽阔的海湾，背面则是白雪皑皑的山峰。怪不得年初，阿拉斯加人把Chugach State Park评为了全州最佳公园。

沿海景公路向南，藏在山坳之中的Alyeska度假村，是全阿拉斯加，甚至全美国最好的滑雪场之一。如果爱好滑雪，又刚好在春季来到阿拉斯加，不妨留出一天享受Alyeska的粉雪。

码头边的日落。

飞机飞过Alyeska。

春季来到Anchorage，最不可错过的，当属一年一度的Iditarod狗拉雪橇大赛。在世界狗拉雪橇界，这是分量最重的一项赛事。参赛者（Musher）驾驶16条雪橇犬组成的队伍，将一路跑到阿拉斯加西海岸（你没看错，就是对着俄罗斯的那面）的Nome，全程大约1000英里，用时8-13天不等。

每年三月的第一个周六，赛事会在Anchorage市区举行盛大的起跑仪式。本已清扫干净的路面，这时要重新铺上白雪，因为雪橇犬必须在雪地上奔跑，否则容易受伤。10点钟起跑，我们8点多就赶到现场，只为在旁边占到一个好位置观赛。

参赛的选手都是专业队伍，培育一队优秀的雪橇犬要花费数年，而第一名的奖金高达7万5千美元。狗狗们跑着辛苦，后面拖着的人也不轻松，Musher必须全程站立控制队伍行进。长达8天+的赛程中，他们只有两次8小时和一次24小时休息，其余时间若想停下，便是以成绩为代价。漫长的赛道，考验的既是耐力与体力，更是智慧与策略。

在Anchorage的起跑只是象征性的，真正的比赛会从Willow或Fairbanks（如果Willow附近雪不够多，例如今年）出发。即使是仪式，起跑线前的狗狗照样跃跃欲试，在发令枪响前躁动不安狂吠不止。而一旦出发，它们立马进入100%的专注状态，伸出长长的舌头大口喘气，在城市里的人工雪道上玩命飞驰。

Eric：2016年，Anchorage降雪太少，城里扫出的积雪，甚至不够铺满Iditarod的雪道。无奈之下，只好从Fairbanks用火车（火车！！！）运来几车皮雪，才让比赛顺利举行。可见阿拉斯加人对Iditarod的爱有多深。

因为是起跑仪式，71名选手每隔两分钟依次出发，让每个Musher都有巡礼全程围观群众的机会。所到之处，兴奋的人们大声鼓掌喝彩，还可以伸手与Musher击掌，祝他们全程好运。

Lyra：我们站在大风里冻得瑟瑟发抖，觉得奔驰而过的71个人和1000多条狗，个个都是值得膜拜的大神。

比赛开始前躁动的狗狗们。

Run, Doggy Run!

America!

与Iditarod同期进行的，还有阿拉斯加的冬季狂欢节Fur Rondy。活动的重头戏，在Iditarod出发的当天下午。狗狗们跑过之后，一队驯鹿被牵到市区的雪道上，与奇装异服（或者不穿衣服）的人们一同赛跑。当然，它们跑得可比人快多了。人们尖叫着躲避“高速公鹿”，有的还伸出手摸摸圣诞老人的座驾。站在路面观看的我们，简直笑得直不起腰来。

拒绝配合的一只驯鹿。

驯鹿是不是看到了后面的餐车在卖什么。

Dalton Highway：最纯粹的北方

除去Fairbanks和Anchorage两个大城市，春季的阿拉斯加，我们最推荐的其实是北方的北方：通向北冰洋的道尔顿公路（Dalton Highway）。

Dalton Highway长达414英里，被BBC誉为世界最危险的公路，全为北冰洋边的Prudhoe Bay油田而建。油田全年无休，意味着一年四季都有十八轮重卡，经这条公路把补给源源不断地运往北冰洋。它本就是全程土路，三月更是冰雪覆盖，对驾驶技术是极大的考验。

对游客来说，在春季踏上Dalton Highway是挑战，但挑战背后也有着巨大的奖赏。公路从Fairbanks出发，跨过北极圈，在高纬度的苔原上一路向北。在我们自驾十几万公里的旅途中，这里既有独一无二的风景，又有无限的辽阔荒野，始终是最让我们魂牵梦绕的一段路程。

当然了，在冰天雪地之下，一路开到终点北冰洋的游客并不多。更多的人，选择到北极圈66度34分的纪念碑，或到公路中途的极光胜地Wiseman，最多开到244英里处的Atigun Pass，就掉头折返。SUV是必备，虽然有人在春季开三厢小车挑战Dalton Highway，但极易打滑陷车，严重不推荐。

如果不想自驾，当地也有旅游团，可以带游客到北极圈纪念碑合影留念，然后看看极光返回，不失为一个省事的选项。也有从Fairbanks出发，坐飞机到公路中途的Coldfoot小镇，然后再返回的行程，我们相对不推荐。Coldfoot本身就是个公路休息区，除了加油站和餐厅旅店什么都没有，若是乘昂贵的小飞机前往，却没有机会在北极圈内过夜等待极光，那实在性价比不高。

Eric：普通租车公司的车辆按合同不得驶上Dalton Highway，而且都没有雪胎。当然，我们听说过很多人（包括我们自己），开着这样的车上Dalton Highway后平安返回，也没有任何问题。但假如发生事故，租车时购买的保险全部失效，损失只能自负，需要谨慎判断风险。在Fairbanks，有特种租车公司专门做Dalton Highway的生意。他们的车有雪胎，而且允许驶上土路，但价格也略高。

我们专门写过道尔顿公路：远征北冰洋 | 世界最危险公路自驾指南，里面有一年三季造访这里的详细记述和攻略。

冷色冰雪背景前的十八轮重卡。

从Atigun Pass回望南方。

与阿拉斯加输油管的第一次亲密接触。

Denali：遇见北美最高峰

到了阿拉斯加，怎能不一睹北美最高峰Denali的真容？

春季，是与大山（Denali在当地语中的意思）合影留念的最好时节。阿拉斯加的夏天是雨季，太平洋上飘来的水汽被山脉阻拦，形成的云雾总是围绕在山峰周围。七八月的旅游旺季，前往Denali国家公园的游客，三分之二都不能见到雪山露面，只能带着想象失望而归。但在三月，阿拉斯加日日都是晴空万里，远在几百英里之外就能看到地平线上的Denali。

Denali国家公园在春季仍是封山状态，但门口的访客中心全年开放。如果天气合适，公园会清扫路面，游客最多能一直开车到公路15英里处，眺望远处的Denali主峰。即使天气不理想，公路也会通到3英里处。

公园雪橇犬的狗舍就在这里。在Denali国家公园，从九月末到来年五月，狗拉雪橇是Ranger巡逻的主要交通工具。有人会问，为什么不用雪地摩托？公园里都是荒野，方圆几百英里毫无人迹，若是雪地摩托出了故障，Ranger怕是会被活活困死。即使到了今天，在极端环境下最值得信赖的，还是兢兢业业的雪橇犬们。

狗舍和游客中心一样，每天早8点至下午5点开门。不过三月造访，狗狗们也许全都在执行任务，那样就见不到萌萌的它们啦。

Savage River，冰雪之下河流渐渐恢复生机。

除了Denali公园，更南面的Talkeetna小镇，也是看山的好去处。冰封的Susitna河边，Denali清晰地伫立在视野尽头，被夕阳一寸寸染红。如果想与大山亲密接触，Talkeetna有小飞机旅游公司，即使冬天仍运营项目。受天气限制，飞机不能在雪山上降落，但可以载着游客环绕雪山，看看下面冰封的阿拉斯加大地。

Eric：坐小飞机要看运气，各种天气变化，都可能取消行程。我们夏天订好的小飞机就因为阴雨天取消了。Lyra成功坐过一次，还在山腰上的冰川登陆（当时是秋季），但我至今还没得到机会。

Talkeetna背后的Denali。

大风起。

雪山日落。

从Anchorage开往Fairbanks的路上，Denali不时会在树林后面露个脸。为了方便游客停车拍照，阿拉斯加修建了两个视野开阔的观山点，就在公路的旁边，分别叫Denali Viewpoint South和Denali Viewpoint North。春季，停车场里的雪没人清理，所以只能徒步踩雪进入，算是唯一的障碍。但一走上山坡，脚下是冰雪覆盖的河谷，对面则是高耸的雪山。要印出来贴在冰箱上的那张照片，就在眼前啦。

From Denali Viewpoint South。

From Denali Viewpoint North。

Highways：公路，永远的公路

最后，是阿拉斯加的重头戏——公路。它们常被人忽略，却是我们眼里的阿拉斯加最美风景。常读远夏文章的小伙伴知道，公路是我们旅行中不变的情结，而阿拉斯加尤其满足了我们对公路的全部热爱。

在人烟稀少的北国腹地，一条公路沿山势蜿蜒伸展，切开莹白的雪原和雪原上的幽蓝色阴影，在凛冽的寒风中，自有一种迷人的沉静。而我们，得以自己驾车，穿行在这样的公路上，看两侧的枯枝与冰河结伴飞速后退。

踏上阿拉斯加的土地，就快快忘掉“景点”二字吧。常在人口密集的地方旅行，到了阿拉斯加会很不适应：怎么景点这么少？在这里，公路边的每座山峰与每个湖泊，抬眼望去都是明信片般的风景。若是上车睡觉下车拍照，不到目的地不睁眼，在阿拉斯加实在是种罪恶。没人会竖起蹩脚的指示牌，说这座山是天神坐过的凳子，那座山是地神打架的锤子，仿佛眼前风景不加注脚就失去了价值。阿拉斯加的美不需要解释。睁大眼睛慢慢地看，北方的辽远壮阔会在某个瞬间忽然来袭，一击即中。少了人类的牵强附会，这才是最纯正的自然之美。

春季来到阿拉斯加，除了遥远难行的Dalton Highway，偏南的四条主要公路Parks Highway、Richardson Highway、Glenn Highway和Seward Highway也各有千秋。如果有时间，一定不要错过这几段旅途。

Parks Highway连接着阿拉斯加的前两大城市Anchorage与Fairbanks，是阿拉斯加最繁忙的一段公路。公路与Denali国家公园擦肩而过，全程陪伴北美最高峰。如果运气好，还能看到艰难觅食的几只驼鹿，在黄昏穿越公路而过。

从Anchorage到Denali国家公园，路况都非常好，再向北Healy到Fairbanks的一段冰雪略多，一定要小心慢行。

Willow路边就能看到雪山。

北方的黄昏。

Richardson Highway则人迹稀少。这是阿拉斯加的第一条公路，与仍在运行的输油管平行，从Fairbanks一直通向海边港口Valdez。在Delta Junction（真是个贴切的名字）小城，阿拉斯加（非官方）州鸟的塑像就在这里：两只巨大的蚊子。继续南行，从Delta Junction到Paxson是全程最美的一段。公路一侧是冰河，一侧是壁立千仞的悬崖，北国冰雪的压迫感显露无遗。再向南经过Glennallen，Willow Lake边可以遥望美国最大国家公园Wrangell-St. Elias，三座四千米以上的雪峰一字排开，就在冰湖的对面。

友情提示：山路的一段，偶尔有山上掉下来的雪块，要小心闪避。

阿拉斯加州鸟。

北风刮过茫茫雪原。

回望Alaska Range。

Wrangell Mountains全景。

Glenn Highway与Matanuska River相伴，从Chugach和Talkeetna两条山脉之间穿过。这里的最大亮点，就是路南的Matanuska Glacier。冰川离公路只有十英里远，是阿拉斯加最容易驾车抵达的冰川之一。春季，虽然不能开车驶到近前（其实有路，但只建议四驱车前往），但从路边就足以看清冰川真容，在公路里程牌90英里前后一段，有若干个供人停车拍照的观景区。

Glenn Highway比较靠南，而且几乎全路段都可以得到阳光直射，因此多数路段都没有冰雪。

公路直通向Mount Drum。

路边的Matanuska Glacier。

Matanuska River已经渐渐解冻。

Seward Highway是最容易抵达的一条公路，从Anchorage通向海边的港口Seward，其中靠近Anchorage的50英里格外好看。与前面写的Richardson Highway类似，公路一侧是陡峭山崖，一侧是水。只不过，这里的水不是内陆河流，而是插进大陆的一条海湾。我们初次造访是三月末，那时海冰消融，海水已回到流动的靛蓝；而刚刚的三月初来到Seward Highway，水上仍漂着大块的浮冰，随着海流缓慢移动。终点的Seward，在夏季是个繁忙的港口城市，挤满了游客、渔民和船员，春天却是空山寂寂四顾无人。

Seward Highway同样路况极好，路面几乎没有冰雪。

海面漂浮着大片浮冰。

日落Chugach Mountain。

铁轨与公路并肩而行。

【文末彩蛋】当地人亲手制作的动物毛皮帽子，是阿拉斯加的特产之一。有些上面还带着尾巴，不仅保暖防风，还是卖萌的好道具。

自带狐狸尾巴的帽子。

到此为止，阿拉斯加的系列攻略就都和大家见面啦。不管哪个季节前往，都有远夏的详实指南，帮小伙伴们看到更美的阿拉斯加。

这一篇是春季攻略，除此之外还有：

阿拉斯加极光攻略 | 2017，最后的极光年？

阿拉斯加夏季攻略 | 在日不落的盛夏，谈一场与北方的恋爱

阿拉斯加秋季攻略 | 白日秋色夜晚极光，过一个舍不得闭上眼睛的秋天