远夏：夏威夷 | 火山国家公园：活火山的新鲜熔岩，离我们只有两米

源济

夏威夷 | 火山国家公园：活火山的新鲜熔岩，离我们只有两米 

原创 2017-10-13 远夏 远夏在路上

与活火山和流动的熔岩近距离亲密接触，并不只是一个梦想（封面照就是铁证）。夏威夷的这座活火山，已经连续喷发了34年，岩浆每天从火山口涌出，最终坠入太平洋的海水。平日在国家地理纪录片中才能看到的种种地质奇观，此刻全部展现在眼前。

在城市日新月异的今天，自然风光似乎成了唯一不变的锚点。这也给了人拖延的理由——反正山水总在那里，过几年再去也不迟。尤其在美国的国家公园里，因为开发控制得当，百年前的风景与今天几无二致，让我们少了许多“抢救性旅游”的紧迫感。

唯有一处例外，就是Hawaii Volcanoes National Park（夏威夷火山国家公园）。

夏威夷群岛因火山活动而形成，其中多数岛屿早已演变成了安静的死火山，只有大岛上的Kīlauea（基拉韦厄火山）仍在源源不断地涌出岩浆。熔岩流淌的方向、火山活动的的强度，时时刻刻都在重塑着公园的地貌。短短几个月，最多不超过两三年的时间，风景就能经历天翻地覆的转变。

今年一月，我们初登夏威夷大岛，便迅速地爱上了这个公园。回到家不久，网上传来岩浆入海口坍塌的消息，我们拍下的“火瀑布”已然消失不见。旧的不去新的不来，熔岩从地面涌出的景象又重新现身，引得我们在七月再次出发，半年内两次到访火山国家公园。

如果可能，我们简直想每月来一次这里，不错过每一处稍纵即逝的奇观。

Lyra：平时出行前，我们偶尔会上网搜索目的地的照片，寻找别人镜头里的好风景。然而这在Hawaii Volcanoes基本行不通。那些心仪的拍摄地点，有的早已被新的熔岩吞没，变成了一堆焦炭，有的甚至随着岩石坍塌坠海，不知漂到了太平洋的哪个角落。

两次来到这里的经历中，查攻略都让我们伤透了脑筋。网上有大量几年前的的游记，很多早已没有参考价值，近期的资讯更是难寻。所以，我们才想要推出这篇攻略，详细讲述此时此刻火山国家公园的最新玩法。

一贯拖延症的Lyra，这次也不得不加快了整理照片的进程。要是像平常一样拖个一年半载，说不定七月的攻略已成废纸。

幸好依目前科学家的预测，火山活动在未来一段时间不会有剧烈变化。但愿这篇攻略的有效期能尽量地长一些，如果公园有最新的状况，我们一定会再去探路的！

银河下的火山口。

正版火瀑布。

近距离感受熔岩入海。

NG纪录片的景象就在眼前。

呆萌的夏威夷州鸟。

© nps.gov

火山初探：时刻变幻的公园

活火山是世界上最捉摸不定的事物之一。

在1916年，Hawaii Volcanoes国家公园建立之初，Kīlauea火山平均每年喷发一次，每次的持续时间长则两三年，短则只有几个小时。远道而来的游客们能目睹怎样的火山活动，全凭运气。

Lyra：火山喷发并不一定是爆炸性的，也许只是有熔岩从地表涌出，类似的温和活动可以存在很久。

1983年，Kīlauea在历史上最后一次喷发。这一喷，竟然持续到了今天，不小心成了世界上喷发时间最长的火山，而且仍然没有停止的迹象。对2017年的我们来说，这实在是个幸运的时代。一张机票加上数小时车程，就可以在几米之内与熔岩近距离接触。

火山总令人感到恐惧，但火山国家公园并没有那么危险。作为一个盾状火山（Shield Volcano），Kīlauea很难产生导致巨大伤亡的爆炸性喷发。像庞贝古城被维苏威火山灰活埋的灾难，更是不会发生。

这里火山最大的威胁，是顺山坡流下的炽热岩浆，可以烧毁沿途的村庄。但好消息是，它的流速甚至赶不上人走路，当地人都来得及收拾家中细软逃跑，游客更有足够的时间撤离。

Lyra：据说，夏威夷的保险公司不赔火山损失。当地人于是想出了一个好办法，在房子前面放一个汽油桶，这样熔岩流过来的时候先点燃汽油，就算是火灾而不是火山破坏了。

Eric：当然啦，这事听起来99.99%是个地质学家编的段子。

每一天，20-50万立方米的岩浆从地下涌出（这相当于全岛每日用水量的两倍），在重力作用下，缓缓流向山下的太平洋。大部分岩浆会流经地下的管道（Lava Tube），直到海边才重见天日；一小撮则会跑到地表，焚毁它路径上的一切人类痕迹。

公园内的主要公路名叫Chain of the Craters Road，因为串起了山坡上的的若干火山口遗迹而得名。公路从山顶出发，盘旋下降到海边，又沿着岩浆冷却构造的悬崖向东延伸，抵达小镇Kalapana，是一条备受游客欢迎的景观大道。

然而1983年的喷发开始不久，沿山坡流下的岩浆把公路拦腰截断，Chain of the Craters Road从此不再两头通达，变成了一条死胡同。游客仍可以驾车来到海边，但只能在“Road Closed”的标志前遥望另一端的小镇。

Eric：当年公园的海岸线上还有一处游客中心。熔岩袭来的那天，Ranger甚至试图靠浇水来减缓它的速度（简直是愚公移山一般的信念），但最终还是挡不住火山的力量，房屋在45分钟内就烧得丝毫不剩。

Lyra：有失必有得。火山开始持续喷发的34年里，冷却的岩浆给公园带来了多达500英亩的的新土地，相当于整个摩纳哥的大小。

如今公园的疆界，包含火山口及它南面直到海岸的缓坡，这也是多数时间里岩浆的流域。记不记得前面那张火瀑布的照片？这个景象也不是时时存在。虽然火山活动一直持续，但岩浆可能仅仅沿地表缓流，甚至彻底存留在地下的复杂管道里，完全不汇入大海。

Lyra：2013-2016年，熔岩入海的景象曾经消失了三年之久。我们第一次造访夏威夷，就因为看不到熔岩入海而特意跳过了大岛。

去年七月，熔岩入海的奇观重新现身。起初，岩浆是顺着陡峭的崖壁流进海水，后来随着岩石被融化，入海口竟然产生了一道熔岩瀑布，正如我们在一月拍下的景象。但短短的四个月后，承载瀑布的岩石不幸崩塌，原本腾跃而下的红色熔岩流被分散开来，之前的照片再也无法复刻。

如今，入海口的景象虽然不如原来壮观，但涌出地表的熔岩（Surface Flow）却再次出现，这也是我们七月重访的原因。就像封面图里那样，游客可以一直走到岩浆旁边，感受近1000摄氏度的热力扑面而来，烤到脸熟的恐惧。

Eric：没有熔岩入海的几年里，当地运营徒步、船游、直升机观光的旅行社都遭受了重创，全体进入歇业状态。仔细想来，他们应该是最怕火山喷发停止的人，毕竟全部生计都靠着这完全不可捉摸的岩浆。

Lyra：我们好奇地问向导，那几年大家都是怎么过来的？答曰，很多当地人家里有农田，回去种点芒果也能维持生计，虽然收入大减，但至少不至于彻底失业。

下面的攻略，我们就从海拔最高的火山口开始，一直到岸边的入海口，逐一介绍夏威夷火山国家公园里的各个去处。

炼狱般的火山口内部。

岩浆迷人的红色。

岩石形成的过程。

火瀑布一去不复返。

当年的柏油路已被淹没。

Jaggar Museum：与火山口亲密接触

每个来到Hawaii Volcanoes的游客，都一定会前往Jaggar Museum（贾格尔博物馆），没有例外。

这里既是个地质博物馆，也是距离Halemaʻumaʻu Crater（哈雷茂茂火山口）最近的观景台。仅仅一公里之外，就是巨大的熔岩湖（Lava Lake）。它像个永不停止跳跃的大油锅，日夜散发着耀眼的红光，以及滔天的白色烟雾。

Eric：如果有玩过Diablo II的小伙伴，还记不记得第四幕见到大菠萝前的几个场景？熔岩湖完全就是那个样子。嗯，感觉暴露年龄了……

Jaggar Museum看到的熔岩湖，是从2008年九月起才出现的。随着持续不断的小型爆炸，熔岩湖的面积越来越大，内部的“水位”则随火山活动的强弱上下浮动。此前，湖中熔岩的高度离边缘很近，已经发生过溢出的状况。这对游客是最好的消息，熔岩湖“水位”越高，在观景台看到的景象就越清晰。

很多人在白天造访Jaggar Museum，但这里最美的时间其实是天黑之后。夏威夷毫无光污染的星空，更鲜明地衬托出岩浆的炽烈红色。每次来到大岛，我们都不能免俗地要来这里拍夜景，配上夜空里的漫天星斗和狭长银河。

也许有人会好奇，不是说火山从1983年开始喷发吗，怎么这里又来了一个2008？当下，火山上有两个活跃的喷发点。最容易到达，看起来也最壮观的，是Jaggar Museum旁边的Halemaʻumaʻu Crater；而从34年前就开始涌出岩浆的，是几英里外的Puʻu ʻōʻō，目前无法从地面上接近，只能乘直升机观赏。

Lyra：来来来，地质科普时间到。Kīlauea火山包括着整个山体、地下的复杂系统、以及地表的若干火山口；1983年开始的喷发点名叫Puʻu ʻōʻō，这里是一处锥形结构，岩浆自地下喷出，再顺山坡流向海边；2008年形成的熔岩湖位于Halemaʻumaʻu Crater，这里有大量岩浆堆积，但暂时不向外流出。

Eric：来来来，语言科普时间到。夏威夷要大量地名都使用了当地语言，初到的游客时常搞错发音，中文翻译也不尽准确。这里语言最大的特点，是连在一起的元音之间常要断开。例如Kīlauea，断音的方式是Kī-lau-e-a，“基劳威阿”；Puʻu ʻōʻō最丧心病狂，所有元音都要分开，“普乌欧欧”；Halemaʻumaʻu则相对简单，“哈雷马乌马乌”。

怎么样，你学会了吗？

火山口上的朝霞。

一月熔岩湖的水位较高。

七月有所下降。

云雾被岩浆照亮。

Crater Rim Drive：另一条被腰斩的公路

在Halemaʻumaʻu Crater中的熔岩湖尚未形成之时，公园环绕它修建了Crater Rim Drive（火山口环线公路），供游客360度围观火山口下的世界。

然而2008年产生的熔岩湖，令这条公路同样被腰斩，环线靠西南的一段全部关闭。不过截断公路的不是熔岩，而是火山释放出的大量含硫气体。由于夏威夷的特殊海岛气候，公园高海拔的山顶一带常年刮着东北风，把大量烟雾吹向西南方向。二氧化硫的浓度太高，公园只好关闭公路，避免游人中毒。

如今的Crater Rim Drive，大致是个横放的U形。从公园门口检票处进入，首先抵达的是Kīlauea Visitor Center（基拉韦厄游客中心）。在1989年的熔岩流过后，这里现在是公园的唯一一个游客中心，可以向Ranger咨询游览路线和最新的火山状况。另外，我们还推荐这里每小时放映的纪录片，看后会对公园有更直观的感受。

沿U形的上端西行，公路会经过Steam Vents（地热蒸汽观赏点）。地表上几处时刻喷出蒸汽的井口，算是火山活动最直观的见证。比起熔岩，这里当然是小巫见大巫，好在景点就在路旁，停下看看也不费时间。

继续前行，经过北侧的一个军营（其实是个美军的度假村，地理位置简直不能更完美），会来到去往Kīlauea Overlook（基拉韦厄观景台）的岔口。从这里，同样可以遥望Halemaʻumaʻu Crater里的熔岩湖，但距离略远，不如开车继续向前，到公路尽头的Jagger Museum再仔细游览。

玩过Crater Rim Drive的前一半，现在可以调头返回入口，拐上U形的的下端。这里最不可错过的一站是Thurston Lava Tube（瑟斯顿火山溶洞）。几百年前，火山内部的岩浆就是经过这里流入大海。环线走一圈需要大约20分钟。

对想要徒步的小伙伴们，公园里最热门的线路是旁边的Kīlauea Iki Trail。小径长4英里，环Kīlauea Iki Crater（小基拉韦厄火山口）一周，需要2-3小时。这座火山口如今看似安静，但在1959年刚刚带来过一次大规模喷发。沿公路继续向下，长一英里的Devastation Trail展示了这次喷发的威力。这里曾经是茂密的热带雨林，如今只剩一片荒山，偶尔有新的植物钻出地面。

Lava Tube被热带雨林包围。

火山岩里长出顽强的植物。

Chain of the Craters Road：从高山到海洋

继续向南，就驶上了前面提过的Chain of the Craters Road（火山口之路）。被熔岩拦腰斩断后，它如今剩下约20英里的距离，从顶峰的火山口附近出发，来到海边便戛然而止。

公园提供的地图上，清晰地标识了历年火山喷发后，熔岩入海的途径。原本葱郁的绿色大地上，一道一道的黑色泼墨，在Chain of the Craters Road旁边无比明显。

在没被近代熔岩摧毁的路段，两侧仍然是夏威夷的标志热带风景，不时有州鸟夏威夷雁（Nene）出没。但忽然间，眼前就会出现一道明显的边界，树木消失不见，取而代之的是大片黑色的火山岩。

如果仔细观察，通过石缝里野草的密度，就能猜测喷发的历史。野草越密集，说明喷发越古老。正是靠着这些顽强的植物，原本寸草不生的火山岩，才会被逐渐风化成可供人生活的土地。

等公路盘旋下山抵达海边，一排锥筒挡住了向前的去路。从这里再往东，就是自1983年起，现今这次火山喷发中熔岩的流域了。

在几年以前，这里曾可以看到柏油路面上，黑色岩浆凝固后的原貌。但在2014年，一股岩浆忽然改变了方向，往东流去了Pāhoa小镇。当时，整个大岛东端进入紧急状态，大批居民被迫装起家里所有能带走的东西，把房子留给无情的火山。

最要紧的是，熔岩预计会摧毁130号公路，把包括Pāhoa镇在内的Puna区隔成一座孤岛。为了确保当地居民仍有一条紧急撤离路径，政府和公园决定重新修通在八十年代被截断的Chain of the Craters Road。几个月内，压路机推平了原本柏油路上的火山岩，开出一条通车的碎石路（Emergency Access Route）。

Pāhoa镇的运气不错，熔岩流到边缘，只烧毁了几座房子就停下脚步，没有造成更大的伤害。虽然没能派上用场，重新修通的Chain of the Craters Road仍被保留，而且没有再次被毁。由于火山活动频繁，这里只被作为紧急通道，不对游客开放。

沿这条碎石路继续向前，就能抵达当下的熔岩入海处。不过，从这一侧前往并不方便，要走公园外面绕到对面，这是后话。

离开Chain of the Craters Road前，公路尽头附近还有两处景点。其一是停车区附近的Hōlei Sea Arch，这里有一处海边的的天然石拱，算是马耳他已经坍塌的“蓝窗”的低配版。其二是Puʻu Loa Petroglyphs（普呜罗亚岩石刻画区），需要徒步往返1.4英里，能看到很多原住民留下的岩画。

岩浆差点封锁了右上方的Puna区。© Dr. Mark Kimura

雨后双虹。

公路在年轻的火山岩中蜿蜒。

惊涛拍岸。

完全不怕人的州鸟。

这里曾经是一片火海。

石拱暂无坍塌之虞。

Kalapana Ocean Entry：熔岩爱好者的终极盛宴

最后的最后，我们来到Hawaii Volcanoes最精彩的重头戏，熔岩入海口。

当下，熔岩入海的位置刚好在公园东面的疆界之内，但最轻松的的交通方式，反而是从公园外进入。虽然直线距离不远，但从公园检票处出发，要先经11号公路向东到Keaʻau，再沿130号公路一直朝南抵达尽头的Lava Viewing Area，车程大约1小时。

从停车场到看熔岩入海的观景点单程5英里，一直沿之前写到的碎石路行进。因为沿途仍有当地人居住（没错，房子就盖在只有十几年历史的火山岩上），为保护他们生活不受太多干扰，停车场只在下午3-9点对游客开放。

最省钱的办法是徒步进出，停车不收费，只要带好手电、饮水、以及充足的体力和耐心。我们推荐的方式，是在停车场租一辆自行车，每人20美元上下，包含头灯、车锁等。公路很宽，虽然不断起伏并且比较颠簸，但靠宽胎的山地车很好应付，比在夏威夷的烈日里徒步轻松了太多，完全值回票价。一些租自行车的商家，有把车开到停车场向里2英里处的特权，可以让游客省些路程。这当然是额外收费的，划不划算就见仁见智了。

当地人的家。

火山夕照。

多数人前去观看熔岩入海时，都选择在日落前半小时抵达。这样，既可以目睹红日落入海平面，或是漫天晚霞的景象，同时也能在天色渐暗之后，看到岩浆更漂亮的赤红色。

观景台非常好找——人最多的地方就是。因为入海口的岩石极不稳定，公园在大约1英里外就设置了警戒线，禁止游客跨越。所以，一直骑/走到栏杆前就抵达目的地了。

Eric：偶尔会有人不顾警示，走到熔岩入海口的正上方去拍照。对于他们，就只能说一句自求多福了。如果掉到岩浆里，痛苦应该不会持续太久。

看熔岩的小船在海浪中起伏。

雾霾中日头西沉。

天黑后红光更加明显。

像是钢铁厂里的镜头。

看熔岩入海还比较容易，但想找到地表上流动的岩浆，可就要费一番工夫了。Surface Flow并非随处可见，而且位置每天都在变动。最省力的办法，是参加当地旅行社的徒步团，跟着向导去找岩浆，每人100+美元。提供的服务包括：车开到公路2英里处、徒步/骑车看地表岩浆、以及熔岩入海处，全程大约4-5小时。

我们七月就是参团，离开大路向山上徒步大约一个小时，顺利找到了Surface Flow。价格确实很贵，但因为只有一次机会，我们担心自己找不到正确地点，也只好委屈钱包了。事实上，有些游客一路远远的跟着我们，算是蹭了免费的向导，不失为一种（有点猥琐但）行之有效的办法。

不过这样有些弊端：首先会遭向导的白眼，其次必须要熟悉团队出发的时间，最后也应该比较熟悉周围状况。很多当地人都说，自己找岩浆完全没有难度，可这是针对他们而言。我们现在走过一次，如果再去多半也不会参团，但对第一次前往的小伙伴来说，出点血购买珍贵的信息，好像也算不上吃亏。

Eric：找地表岩浆要一直在凹凸不平的火山岩上行走，有的一踩就会碎成粉末。想想它们短暂的历史，忽然发现自己走的每一步，都可能是脚下岩石上唯一的人类足迹。

Lyra：他走着路还能发这种感慨，要感谢这里的火山岩。火山喷发后，因为岩浆流速的差异，会形成两种不同的岩石——Pāhoehoe和ʻAʻā。两个词都是夏威夷语，前者比较光滑，在上面走路自然舒服，后者则非常锋利，走在上面会忍不住发出“啊啊”的叫声，（据说）由此得名。幸好这段徒步几乎没有ʻAʻā，不然同样的距离，徒步时间至少要加倍。

绳状Pāhoehoe。

熔岩倾泻而出。

在火山岩上艰难寻路的人。

扭曲的纹理。

新生岩壳很危险，几公分之下就是死亡。

公园的地貌就是这样一点点塑造。

除此之外，看岩浆入海的另一个角度在水上。Kalapana一带有不少公司运营船游，离熔岩入海口的距离比陆地上近得多，每人200美元左右。价格虽贵，但体验难得。炽热的岩浆与海水相遇，激起的巨浪和蒸汽扑面而来，完全是超现实的感受。唯一的弊端是，因为船上颠簸严重，拍照难度极大。

黑夜中的熔岩。

船上的角度最为震撼。

滚滚浓烟。

当火焰遇上海水。

Tips：火山实用攻略

【食宿】玩火山口一带，可以住宿在旁边的Volcano镇。这里没有连锁酒店，但有几家小规模的Cottage，还有不少AirBnB的选项。大岛的两个重镇Kailua-Kona和Hilo一东一西，公园刚好居于中间，也有些人选择过路时停下游玩。去看熔岩入海时，可以住在附近的的Puna区，同样有一些小旅店。当然，如果不介意赶夜路，不管游览公园的哪一带，都可以住在大城市Hilo，毕竟车程只有一个多小时。公园内唯一的旅馆是Volcano House，由于地理位置上佳，价格较贵且比较抢手。

【开放时间】公园本身24小时开放。其中，Jaggar Museum的观景台不关闭，但博物馆从早10点开门到晚8点，Kīlauea Visitor Center则从早9点开放到下午5点。看熔岩入海口的停车场下午3-9点开放，从停车场到观景台，走路单程约2小时，骑车单程45分钟左右，建议结合日落时刻计算何时出发。

【费用】进入火山口一带的公园核心区，每车门票为25美元，可使用国家公园年票，从Kalapana进入熔岩入海口观景台不收费。租自行车每人20美元，带向导徒步/骑车每人100美元，海上游船每人200美元。（以上费用都是约数，且随淡旺季浮动。）

【装备】白天公园气温很高，短袖短裤足够。夜间，山顶Jaggar Museum降温很快，可达摄氏10度以下，我们拍银河时已经穿上了羽绒服。火山岩容易崴脚，切忌穿凉拖徒步。

【安全】夏威夷人认为熔岩是他们的Pele女神，所以禁止用各种东西戳流动的岩浆（女神岂是随便碰的）。出于安全，烤羊肉串烤棉花糖烤鸡蛋一律禁止，不过貌似没说不让游客烤自己的肉。另外，公园内禁飞无人机。

【自行车租赁】租自行车无需网上预订，停车场有大量选择。可以问清价钱，甚至试车后再决定。

【徒步向导及船游】团队项目建议提前预订，当天前往很可能订满。旅行社有好几家，网上很容易搜索，也有相应的网友点评。地表熔岩的状况很多变，有时可能连向导也找不到，预定前建议打电话问询。如果遇上大风天，船游会很颠簸，建议晕船体质提前吃药。

文末彩蛋~牧马人车模一枚^^

在下一篇推送里，我们会来全面介绍Hawaii Volcanoes国家公园所在的大岛（Big Island）。原本对热带印象一般的Eric，自从今年两上大岛，天天喊着要再去夏威夷。从海拔4207米在Mauna Kea（没错，夏威夷也有这么高的地方）看雪，到水下20米与蝠鲼（Manta Ray，也叫魔鬼鱼）同游，在大岛的一天之内可以轻松体验冰与火之歌，好看又好玩。

源济

夏威夷 | 我们绕着大岛浮潜一圈，帮你选出这七处最美水下花园 

原创 2017-10-26 远夏 远夏在路上

大岛浮潜哪家强？远夏半年两上夏威夷大岛，潜遍环岛海岸线，选出了最赞的七个浮潜点推荐给你。不敢下水？浮潜技巧易学装备简单，瞬间打开海洋世界的大门。没机会去夏威夷？这里有远夏的浮潜视频，还附赠夜间深潜与魔鬼鱼同游的震撼彩蛋，让你轻松云潜水^^

远夏“大岛三部曲”的第二部来啦。

说起大岛，“好玩”两个字大概是最精准的评价。火山、浮潜、观光，上山下海无所不能，即使以我们早出晚归的高效率，每次只玩一周都觉得紧张。

于是，最初计划一篇搞定的攻略因为过长拆成了上下两集，然而下集的篇幅仍然超额太多，只好又变成三部曲。在这第二部里，我们要来详细评测一下大岛的七大浮潜地点，完整展示大岛的“好玩”一面。

Eric：都说三部曲的第二部一定坑爹，我们相信这里不是的，嗯。

大岛上共有三个酒店区：Kailua-Kona、Hilo和Waikoloa。我们介绍的浮潜点也依此分类。顺便预告最后的彩蛋——是Lyra在水下20米拍摄，Manta Night Dive的精彩视频哦。

视频被压缩得画质感人，高清版在这里：

https://youtu.be/COrjMGVIuGw

浮潜101：不会游泳也没关系

浮潜（Snorkeling）在西方非常流行，几岁大的小孩戴上面罩，就可以轻松下海畅游。由于国内优秀的浮潜点不多，很多人对去海边的印象，就是换上泳裤去水里泡着，最多冲冲浪了事。想要深入到脚踩不着沙子的地方？那必然要会游泳才行。

Eric：我在25岁之前，都一直是这个印象。浮潜？一定是进阶技能，我这种只会狗刨的货，还是老实在岸边划水吧。直到去了夏威夷，我在Lyra的威逼（没有利诱）下才学会浮潜，从此打开了新世界的大门。

浮潜并不算难，甚至比游泳还要简单（一个自学自由泳然而只会自由刨的Lyra如是说）。装备好基础的浮潜三宝：面镜（Mask）、呼吸管（Snorkel）、脚蹼（Fin），就可以在水下像鱼一样自由。网上关于浮潜的技巧和注意事项有很多，这里不再赘述。

对于初学者，好的浮潜团会有潜导指导你使用浮潜装备和应对意外；但如果想要自行下海，建议先在泳池或浅水区练习。新手容易遇到的问题包括（但不限于）：面镜起雾、面镜进水、呼吸管进水、不会使用脚蹼等等。户外运动有风险，请量力而行。

Lyra：以Eric手脚不协调的程度，请大家相信他的担保——连他都能学会，你一定没问题。

Eric：最近又出了一种黑科技，名叫“全脸浮潜面罩（Full Face Snorkel Mask）”。它把整张脸和海水隔绝开来，像平时一样用鼻子呼吸就可以，尤其适合对水有恐惧感的人。网上有售。

浮潜装备在夏威夷各大超市都有，一套20-30美元，完全可以在当地购买，用一周扔掉也不亏。只有一两天的话，也可以找潜水店租用。假如参加当地的船潜团，一般会提供免费的装备。但在大岛，很多上佳浮潜点都没有商业开发，装备只能自带。

当然了，租来的装备肯定陈旧，质量也不是最佳。尤其是呼吸管，干式呼吸管（Dry Snorkel）最不容易进水，但潜水团配备的多是简单的湿式或半干呼吸管，我们的选择是买一个好的Dry Snorkel，永远用自己的。以及提醒近视的小伙伴们注意（Eric亲身体验），网上可以买到带度数的面镜，还你一个清晰的水下世界。

如果没有愿意在岸上看东西的小伙伴同行，最好带一个防水袋，里面装手机和车钥匙。下水时间不长的话，不必买容量好几升的潜水包，我们用挂在脖子上的证件袋，放一串钥匙刚好合适。

Lyra：虽然看上去有点傻，但这样就可以两人携手下水啦。

优秀的浮潜点一般都在海湾中，海水清澈海面平静，水下遍布珊瑚和鱼群。有的海滩满是细沙，缓坡一直延伸，向里走几十米水才刚没到腰——这种地方适合划水晒太阳，却不适合浮潜。适合浮潜的地方，通常沙滩较少而礁石较多，这样才会有珊瑚生长，进而吸引大量的鱼群。

合适的天气对浮潜也非常重要。阳光充足时，水下的景物更加明亮，拍到的照片/视频与阴天时不可同日而语。一般靠近日出日落的一小时，光线条件就已不适合浮潜了。风高浪急的天气则会降低水下能见度，也增加了在海中的危险。一般来说，午后会逐渐起风，浮潜安排在早晨比较理想。如果在岛上有好几天时间，最好选择无风的晴天浮潜，在不理想的天气里安排其他活动。

下面的介绍里，我们从Kailua-Kona开始，逆时针环绕大岛的海岸线，依次介绍各个浮潜点的优劣。对于多数去夏威夷度假的游客，一周的时间也许只来得及去到其中的三四个。毕竟像我们这样，一天在四个地方分别下水的神经病，在夏威夷大概不太好找。如果这篇攻略，能小小地帮助大家取舍，那就不枉我们分享啦。

Kailua-Kona周边

Kahaluu Beach Park

这里距离酒店聚集的Kailua-Kona只有15分钟车程，是最适合浮潜初学者的海滩。白天，水边一般有当地志愿者，为游客讲解海洋生态及注意事项，同时还有救生员保护安全。

因为方便又好看，这里人多如下饺子（以大岛而不是国内的标准），但Beach Park只有个不大的停车场，车位极其有限。如果在将近中午的热门时间抵达，很可能要沿公路找车位，小心不要违停被贴条。

这里的海水相对较浅，即使游到深处，双脚也随时可以触到下方的石头。因此一定要留意水下的珊瑚。它们十分脆弱，被脚蹼踩踏很容易毁坏，需要多年才能恢复。如果必须要站住调整呼吸，尽量寻找没有珊瑚的裸露石块。

Lyra：这也是浮潜的通行规则——避免毁坏得来不易的珊瑚礁。在Kahaluu尤其强调，是因为这里水位较浅，稍不留神就会踩到海底。

Kahaluu的鱼群不太多，但时常有海龟出没，记得留神寻找哦。

停车场边有厕所、淋浴和野餐桌。

水下风景 ★★★

方便程度 ★★★★★

Captain Cook Monument / Kealakekua Bay

大岛毫无争议的最佳浮潜点，没有之一。

小标题中的两个名称都通行于此。其中，Kealakekua Bay指整片海湾，同时也是夏威夷州政府指定的海洋生物保护区；Captain Cook Monument则特指海湾北端的纪念碑，可以从这里下水。各种攻略上交替使用这两个名字，其实是同一个地方。

1779年，著名的英国航海家库克船长在他的第三次远航中，与夏威夷土著部落发生了冲突，并最终被杀。这一切，就发生在这座白色方尖碑所在之处。

或许是有着库克船长的庇佑，如今纪念碑周围的水域充满了珊瑚与鱼群，成为了大岛沿岸最吸引人的浮潜目的地。更重要的是，这里不通公路，被一条1.8英里长的小径保护起来。游客要么乘船，要么徒步往返两个小时，才能抵达这片安静的蓝海。

当地有开船抵达Captain Cook Monument的浮潜团，往返约3-4小时，每人80美元起。这样能省去徒步的辛苦，至于值不值当然见仁见智。需要指出的是，受保护区的法规限制，游船不能靠岸，因此只能从海上远眺方尖碑。游船公司很容易在网上找到。

自力更生的我们，当然要用双脚省下近200美元的开销。小径先是穿过两米高的野草，又进入遍地熔岩遗迹的山坡，最后下行来到海边。选择徒步除了省钱，还可以早一些出发，在大批游船抵达前下水，享受只属于自己的碧蓝水域。

有人在水边挂了一截塑料爬梯，令入水和出水十分方便。向远离方尖碑的两侧游，水下的珊瑚世界更加丰富。不管是漂浮在水面或是潜入海底，周身的鱼群总给人伸手可及的错觉——虽然机敏的小鱼们，总会在手指靠近它的一瞬间闪身躲开。

徒步起点位于160号公路上，在它和11号公路的岔口往南一百米。三棵棕榈树对面就是小径入口（听起来像是接头暗号），车停路边即可。火山地貌崎岖不平，建议穿方便走路的鞋袜。别忘了带足水和食物，尤其在浮潜之后，务必补充些能量再徒步上山。

徒步的前一半在草丛之中，当地人会不定期拿镰刀清道——运气好的话，挡路的野草刚被砍倒，小径宽敞好走；但若运气不好，则要不停用手拨开草丛。由于草叶侧面有锯齿，这样一程走下来，裸露的小臂和小腿上全是细小的划痕。如果担心类似局面，可以穿长衣长裤下山。

水下风景 ★★★★★

方便程度 ★（徒步）/★★★★★（坐船）

Two Step / Honaunau Bay

这里同样有着两个名字。地理上来说，这个海湾名叫Honaunau Bay，但当地人一致把这处浮潜点称为Two Step。它得名于海边的一块石头，刚好是两级台阶的形状，正适合坐在上面穿好脚蹼，然后踩住下一级入水。

相比Captain Cook Monument，虽然Two Step珊瑚的水准略微逊色，但这里的珊瑚区更宽广，水下地形也更丰富，起伏的沟壑甚至岩洞等构造，都适合一点点探索。运气好的话，还会有海龟出没。这里同时也是不错的岸潜地点，经常看到背着氧气瓶下水的当地人。

Lyra：就是因为在Two Step看到游在身下几米的潜水者，我一时兴起，开始苦练扎猛子。屏气贴着海底滑行的感觉与漂在海面又有不同，初学自由潜水，简直打开了新世界的大门！

Two Step的石滩本身免费，但停车不是。沙滩上的几个免费车位每天都被当地人早早占走，来晚的游客只能选择旁边的私人停车场，每车5美元——除非使用我们的私房秘籍。Two Step隔壁，就是由联邦政府管理的Puuhonua O Honaunau National Historical Park。那里接受国家公园年票，而且海边的遗迹也值得一看（下一篇推送里详细介绍）。即使没有年票，同样是花5美元，一张门票7天有效，如果想多来玩几次，还是很划算的。我们每次都把车停在隔壁，再走路两分钟过去下水，省钱又省心。

走到水边，左手是一处当地人下船的水泥斜坡，旁边的碎石滩可供入水——但不要着急穿戴装备，它并不是Two Step。沿着火山石再走几步，就到了正版的两级阶梯，这里才最靠近珊瑚群。Two Step水域宽阔，很容易越游越远，一定时刻注意离岸和离同伴的距离。

GPS导航时，输入上面的公园名称，下水点就在它北面一点的Honaunau Beach Road旁，距离Kailua-Kona约40分钟车程。

水下风景 ★★★★★

方便程度 ★★★★

Hilo附近

Kapoho Tide Pool

如果要挑选大岛最“有趣”的浮潜点，那么Kapoho是当之无愧的第一。

Tide Pool，中文译为“潮池”或“岩池”，专指海边像很多个游泳池一样的洼地。它们在涨潮时会被海水灌满，连边缘都被淹没，退潮时则成为一个个独立的池子。

这里水下地形错综复杂，浮潜有种探险的乐趣。穿过一条狭长的浅水甬道，或者翻过一块高潮时才会被淹没的礁石，就到了另一个碧蓝的深水池，眼前豁然开朗。有时，还能明显地感受到表层的温暖海水下面冲来一股胶冻一样的冷流，甚至看到水流之间清晰的界限（一边清澈一边模糊）。我们住在Hilo时，连续两天来到Kapoho浮潜几个小时，每次都有新体验。

Kapoho的浮潜条件与潮位有很大关系。一般来说，建议在高潮前的两三个小时前往，网上很容易查到潮位时刻（Tide Chart）。低潮期最不适合浮潜，因为各个池子都被隔开，水下可活动的范围很小。潮位最高时水又比较深，不擅长扎猛子的新手会觉得离海底珊瑚略远。退潮期间也不理想，假如游得离岸边太远，低潮可能令来时的水道消失——那样可就回不去啦。所以，涨潮期是最推荐的浮潜时段。

前往Kapoho的停车点在137号公路上，位于它和132号的岔口向南约1英里，再向海岸方向拐上Kapoho Kai Street。这里有一扇大门，游客被要求停在门外的路边，然后步行进入。这一带的地产都归属当地小区，按照路标穿过住宅走大约五分钟，就能抵达水边啦。

水下风景 ★★★★★

方便程度 ★★★

Carlsmith Beach Park

住在Hilo，又想在家门口浮潜？Carlsmith Beach Park是最好的选择。大岛东岸的沙滩不多，而且一般风浪略大，这里是唯一的例外。

比起其它推荐的浮潜点，Carlsmith完全没有珊瑚，但在另一点上完胜——海龟。没错，这里是大岛看到海龟几率最高的沙滩。我们在水中泡了一个小时，在离岸五米的范围内就遇见了三只海龟。

Lyra：这里水很浅，我跟在海龟后面一直拍，它完全没有跑掉的意思，只在岸边的几块礁石旁不停转圈。一般看到动物，我都要拍到它们走了才结束，只有这次是被等得不耐烦的Eric强行拉走。

Hilo一带相对西岸更冷门，所以同样离城区很近的Carlsmith并没有Kahaluu那么火爆。车位依旧难找，但很多当地人来这里，是去宽敞的草坪上烧烤野餐。穿过香气扑鼻的浓烟，尽头的岩石上有扶梯可供入水。

水下风景 ★★★★

方便程度 ★★★★★

Waikoloa附近

Mauumae Beach

想找个清静的地方浮潜？Mauumae Beach可以说是上选——只要你能进得去。

依夏威夷法律，海滩是公共空间不能被私人占有。即使庄园就在海边，房主也不能阻止游客登上沙滩。为了确保公众权益，在一排海景房中间，政府每隔一定距离会规划一条通向沙滩的小径，确保任何海滩都不会成为实质的私产。

而对海边的一些大面积地产，例如几十间别墅的小区或几栋楼的酒店，法律则要求他们必须允许游客穿过他们的领地，使用毗邻的沙滩。Mauumae Beach就是一例。

想要抵达沙滩，必须要进入Mauna Kea Beach Hotel的地盘，这里有十个停车位被规划给访客。要么早起，赶在车位被占满前抵达，要么运气爆棚，前面刚好走掉一辆车。这样的规定，使得Mauumae Beach天然地成为了最安静的浮潜点。在任何时候，这里最多只有十辆车的人流，再加上零星的酒店住客。

与之前介绍的浮潜点不同，Mauumae Beach的主体是细沙，而不是嶙峋的火山岩。浮潜区域在沙滩两端的礁石旁。这里的水下世界不算非常精彩，但洁白细腻的沙滩是大岛最佳之一，在火山岩遍布的地貌中格外难得。

前往Mauumae Beach，用GPS导航Mauna Kea Beach Hotel即可。刚拐下大路，就有警卫值守的岗亭，确认车内是否是住店客人。说清来意，只要十个车位还有空余，警卫会给一张停车证加地图。如果没有车位的话，就只好掉头离开择日再战了。当然，住在这家酒店则不受限制，可以随时进出。

水下风景 ★★

方便程度 ★★（普通游客）/★★★★★（酒店客人）

Hapuna Beach State Park

最后一个推荐的浮潜点Hapuna Beach，也是非常热门的一处。

在整个大岛上，开车能抵达且不受车位限制的沙滩中，Hapuna Beach是质量最高的。这里半英里长的白沙与清澈蓝海，完全符合所有人对夏威夷的想象。

这里是全家出游的完美目的地。不想浮潜尽管在沙滩晒半天太阳，或随便泡泡水，小朋友可以在岸边堆沙雕，还能租块板子去海里趴着冲浪。

想要浮潜的话，应该去沙滩的南侧（也就是左手边）礁石一带，水下鱼群不多。由于Hapuna Beach地形相对开阔，冬季风浪比较剧烈。如果浮潜技术尚不熟练，最好和礁石保持距离，以免被浪冲击后撞伤或擦伤。

Hapuna Beach在地图上很好搜索。停车费5美元，有厕所有淋浴。

水下风景 ★★

方便程度 ★★★★★

其它浮潜点

除了上述的七大目的地，还有以下几个我们尝试过的浮潜点，这里一并列出。

Ahalanui County Beach Park位于大岛东南，距离Hilo约一小时车程。这里更像个游泳池，但水被火山加热，可以算个天然温泉。由于水中含硫，如果身上有伤口要小心感染。

Mahukona Beach Park位于岛西岸最北端，距离Waikoloa半小时车程。这里特色不是海景，而是水下一些旧建筑的遗迹。锈迹斑斑的铁管和机器静卧在水中。

Beach 69是一处很有名的小众浮潜点——此处不是自相矛盾。它离Hapuna Beach不远，景色也大抵类似，一些人为躲开喧嚣选择这里。但或许是前去Beach 69时风浪较大，我们并没觉得这里有多出色。反而因为停车同样收费（每车5美元），而且要步行十分钟到海边，好像还不如邻居Hapuna。

Lyra：可别想歪了，它的名字跟少儿不宜没关系。门口这条马路Old Puako Road两侧，电线杆依次标号，而沙滩入口刚好在69号电线杆旁，由此得名。

Eric：你都在说些什么呀，我怎么听不懂呢。

Queen’s Bath不算个浮潜点，而是一处有趣的岩洞。火山岩在这里裂开了一个一米宽的缝隙，长年累月的雨水，在里面造就了一个小池塘。更有意思的是，地下有形似溶洞的构造，人可以从一处下水，在地下的水塘中走十几米，最后从另一端出水——打地鼠既视感有木有。

去这里的路不太好走，建议开SUV。土路入口在19号公路上，里程牌82和83之间。一直向里开到头是停车场，再沿沙滩向右手走五分钟，树丛里就是Queen’s Bath。运气好的话，海滩上偶尔有海龟出没。

如果车不能走烂路，但又确实想去这里，可以开到19号公路里程牌81附近。这里路的西侧，有几十米渣土路肩可供停车（刚好在一段护栏北侧）。灌木丛中有条徒步线路一直通向海边，然后再向左手走到Queen’s Bath，单程大约半小时。

彩蛋：Manta Ray Night Dive

在夏威夷大岛上，还有一处最精彩的水下活动，那就是与魔鬼鱼同游的Manta Ray Night Dive。不过，必须有Open Water潜水证才能参加。有证的小伙伴继续往下看，没证的小伙伴呢，也许看完你就想去学潜水啦。（此处手动@不会潜水的Eric）

Manta Ray学名叫做蝠鲼，俗称魔鬼鱼——就是晒干后特别搞笑的那货。它看起来萌萌的，其实体型非常巨大。在夏威夷水域中，Manta Ray双翅展开时的宽度接近4米，重量能达到1000斤以上。

在大岛西岸，Manta Ray比较常见，与它亲密接触的夜潜项目是绝对的热门。天黑后，潜水公司会打开布在水底的灯，大群Manta Ray随之被吸引而来。

潜水团一般下午三点多出发，先在日落前潜一罐气随便看看，然后回船上吃晚饭，天黑后再下去看Manta Ray，深度最高在20米左右。大岛上Manta Ray比较活跃的水域有两处，一个是现在的机场以西，一个在南面的Keauhou Bay，多数潜水团去的是前者。

Lyra：虽然触摸Manta被严令禁止，但我趴在水底，一千斤的庞然大物在头顶盘旋，它们张着大嘴冲过来的时候，想躲闪都来不及。一不小心，头就被它们撞得生疼。

当然了，看Manta Ray也需要运气。如果非常不幸，潜下去一只都见不到的情形也不是没有过，运气好时则能遇见十几甚至二十几只。当地的潜店每天会统计数目，可以预定前电话咨询。很多潜店都有“没看到Manta就免费再潜一次”的承诺。所以一只都没有不是最糟糕，至少可以找时机再来一次，还免费多潜了两罐气。只看到一两只大概才是最倒霉。

一月份我们初次造访大岛，带上了新买的GoPro 5。然而杯具的是，没想到这货需要配防水壳，浮潜时毫无压力，深潜却超过了它的最大工作深度。

Lyra：整晚上我都在十几米深的海底与狗5做斗争，试图开机录像，最终颗粒无收。好巧不巧，那天晚上看到了15只Manta，之前两个多月都没有超过这个数字的。当时心里哇凉哇凉。

大岛还得再来是小事，再来还得再潜也是小事，但如果再潜看到的Manta不如第一次多，岂不是要把肠子悔青了。

Lyra：万万没想到，第二次大岛之行来得如此之快，不到半年，我就忐忑地再次下水。这次海流温和，装备齐全，戴了套的狗5顺利开机，一切都堪称完美——（但是？）这里没有但是，最棒的是，当晚一共看到了20只Manta！超过了没拍下来的第一次！

水下风景 ★★★★★★★★★★

方便程度 ★★★★★（只要你会潜水^^）

高清视频地址：

https://youtu.be/XGD2c2Em-aA

【下期预告】意料之外的“大岛三部曲”，下期真的是最后一部了，下周见！